Նոր բաղադրատոմսեր

Ռեստորանների քննադատների ամփոփում. GQ քննադատ Ալան Ռիչմանը շաբաթական ակնարկներ է ընդունում

Ռեստորանների քննադատների ամփոփում. GQ քննադատ Ալան Ռիչմանը շաբաթական ակնարկներ է ընդունում


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Այս շաբաթ ռեստորանային նորություններում, GQՍննդի քննադատ Ալան Ռիչմանը սկսեց ռեստորանների ամենշաբաթյա ակնարկները (տեղադրվելու են երկուշաբթի աստղերի գնահատականով) `Բրուքլինի վետերան ռեստորանի` Franny's- ի նոր գտնվելու վայրի վերաբերյալ իր ակնարկով: Փողոցում բացվելուց 10 տարվա ընթացքում նա ասում է. «Շատ բան չի փոխվել, չնայած այժմ կարող եք վերապահել ութից մինչև 12 հոգու խնջույքների համար: Մտածեք դրա մասին, դա շատ բան է փոխվել»:

Նաև Նյու Յորքում քննադատ Փիթ Ուելսը լուծում է այն հասկացությունը, որ «կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ ինտերնետը ռեստորանների քննադատներին անտեղի է դարձրել»: Նա ուշադրություն է հրավիրում ABC Cocina- ի ՝ այս շաբաթվա Wells- ի գրառման թվիթի վրա, որում ասվում էր. և նորարարություն, որը միավորում է երեկ և վաղը »: անծանոթի համար », - ասում է նա, բայց« եթե, մյուս կողմից, մի փոքր մշուշոտ մի քանի հատված եք գտել, ես հաճույքով կկատարեմ իմ աշխատանքը »:

Սան Ֆրանցիսկոյում քննադատ Մայքլ Բաուերը վերանայում է Chalkboard ռեստորանը: «Մտքումս դեժավյուի զգացում ծագեց, երբ մտա մարմարե ծածկով բարը նոր Chalkboard- ում, որը զբաղեցրեց Healdsburg- ի չորս աստղանի Cyrus ռեստորանի տարածքը»,-ասում է նա: «Որոշ տարբերակիչ տարրեր մնացին, բայց մեր ժամանակների խոսուն մեկնաբանության մեջ Կյուրոսի նրբագեղ նշանակումները փոխվել կամ նվազագույնի են հասցվել ՝ ստեղծելով շատ ավելի պատահական տրամադրություն»:

Ինչպես միշտ, վարկանիշները տատանվում են աստղերից մինչև զանգեր և լոբի, բայց յուրաքանչյուր վերանայում առաջարկում է մասնագիտացված պատկերացում յուրաքանչյուր քաղաքի ճաշարանների սննդի, մթնոլորտի և սպասարկման և դրանցով սնվող քննադատների վերաբերյալ:

Ռեստորանների քննադատների ամփոփագիր ՝ 31.07.2013

ՔննադատողՀրապարակումՌեստորանՎարկանիշ
Ալան ՌիչմանGQՖրենիի2 աստղ
Գաել ԳրինԱնհագ քննադատThe Elm
Ռայան ՍաթոնԲլումբերգԱթելիեր Կրեն
Փիթ ՈւելսThe New York TimesABC Cocina2 աստղ
Մայքլ ԲաուերSan Francisco ChronicleԳրատախտակ4 զանգ
Onatոնաթան ԳոլդLos Angeles TimesՓոքրիկ դրամական միջոցներ
Բրեդ Ա. .ՈնսոնOC գրանցամատյանԴուբլին 4 Gastropub2,5 աստղ
Թոմ ՍիցեմաWashington PostCasa Luca
Ուիլյամ ՊորտերԴենվեր ՓոստUdi's Pizza Cafe Bar2,5 աստղ
Ռոբերտ ՄոսսCharleston City PaperՉարլսթոնի նավահանգստի ձկնատուն

Սեղմեք այստեղ The Daily Meal- ի «Լավագույն խոհարարների ակնարկ - և գնահատեք ՝ Ամերիկայի սննդի քննադատները»:

Թայլեր Սալիվանը The Daily Meal- ի խմբագրի օգնականն է: Հետևեք նրան Twitter- ում ՝ @atylersullivan հասցեով:


[EID Feature] Buddy's Pizza: A Detroit Original

Այս տարի Buddy's- ը նշում է իր 65-ամյակը Դեթրոյթի իրենց սկզբնական վայրում ՝ McNichols and Conant- ում, որտեղ դեռ 1946 թ.-ին այն ժամանակվա սեփականատեր Գաս Գուերերան և աշխատակից Կոննի Պիչինատոն մշակել էին մեր այսօրվա մեր իմացած խորոված պիցան ՝ բաղադրատոմսով, որը շատ քիչ է փոխվել տարիների ընթացքում: . Գերերան այդ տեղը վաճառեց myիմի Բոնակորսիին և myիմի Վալենտին, ովքեր այն վերանվանեցին «Buddy's», պարզապես այն պատճառով, որ այնտեղ էին հանդիպելու մոտակա Chrysler գործարանում աշխատող իրենց ընկերները: 1970 թվականին Բիլ Jacեյքոբսը գնեց այդ վայրը, և այժմ նրա որդին ՝ Ռոբերտը, ղեկավարում է այն: (Guerrera- ն շարունակեց բացել Cloverleaf Pizza- ը Eastpointe- ում, որը նույնպես պնդում է, որ «Դետրոյտի բնօրինակ խորը ուտեստն է» - tomayto, tomahto):


Ռոբերտը պնդում է, որ օրիգինալ բաղադրատոմսը միայն ժամանակի ընթացքում է շտկվել ՝ փոփոխություններ կատարելով, ինչպիսիք են ՝ ավելի որակյալ, ավելի հետևողական պանրի օգտագործումը, հավելումների ավելացումը, նոր սոուսները, տարբեր կեղևները, ինչպիսիք են իննահատիկ և առանց սնձան, և ավելացնելով մի շարք ճաշացանկի այլ տարբերակներ ՝ սենդվիչներ և մակարոնեղեն: Բայց դասական ավանդականը հենց դա է. Դա պիցցան է, որը դարձրել է Բադիին, այն, որը GQ ամսագրի սննդի քննադատ Ալան Ռիչմանի կողմից կոչվել է «25 լավագույն պիցաները, որոնք երբևէ կուտեք»:

Բայց. Իրենց 65 -ամյակը նշելու համար Buddy's- ը նորություն ունի: Դեթրոյթում իրենց երկարամյա պատմությամբ, ինչպես նաև Դեթրոյթի արվեստի և մշակույթի խոշորագույն ոչ առևտրային կազմակերպությունների հետ վաղեմի գործընկերությամբ ՝ Buddy's- ը ներկայացնում է չորս նոր պիցցա իրենց երգացանկում:

«Մենք շատ ներգրավված ենք համայնքում», - ասում է Ռոբերտը: «Ես արվեստասեր մարդ եմ»: Ռոբերտը Դետրոյտի արվեստների ինստիտուտի տնօրենների խորհրդում է: Նա վերահսկել է Բադիի մասնակցությունը դրամահավաքի միջոցառումներին, ինչպիսիք են «Կյանքի կտոր» ամենամյա 35 -րդ միջոցառումը, որն անցկացվում էր ամեն ապրիլին, որն օգուտ էր տալիս Կապուչինի ապուրի խոհանոցին: Ռոբերտն ասում է, որ այս չորս նոր պիցաները «հարգում են մեր համագործակցությունը համայնքի հետ»: DIA- ն, Parade ընկերությունը, Հենրի Ֆորդի թանգարանը և Դետրոյթի կենդանաբանական այգին բոլորը կունենան իրենց սեփական պիցաները `որպես« Motor City Pizza Collection » - ի մաս: Գնված յուրաքանչյուր պիցայից $ 1 օգուտ կբերի նույնանուն կազմակերպությանը:

DIA- ն
Original Buddy ’s ընդերքը
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Սպանախի և արտիճուկի խառնուրդ
Կապրիզներ
Տապակած լոլիկ
Պարմեզան
Մատուցվում է թարմ կիտրոնի շերտով

Հենրի Ֆորդ
Original Buddy ’s ընդերքը
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Կարմիր սոխ
Համեմված աղացած տավարի միս
Ապխտած բեկոն
Բլյու պանիր
Տոմատի ռեհան սոուս
Պարմեզան

Parade Company
Original Buddy ’s ընդերքը
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Թարմ գազար
Կտրտած խաղողի լոլիկ
Տոմատի ռեհան սոուս
Պարմեզան

Դետրոյթի կենդանաբանական այգի
Original Buddy ’s ընդերքը
Motor City Cheese Blend (Fontinella, Asiago, Brick blend)
Թարմ ռեհան
Սոճու ընկույզ
Տոմատի ռեհան սոուս
Պարմեզան

Նոր պիցցաները գործարկվեցին 2011 թվականի հունիսի 23 -ին, որն այժմ հայտնի է որպես «Buddy's Pizza Day» Դետրոյթում, տիտղոս, որը սկզբնական վայրում պաշտոնապես հաստատեց Դետրոյտի քաղաքային խորհրդի նախագահ Չարլզ Պուգը:

Buddy's- ը Դետրոյտի հիմնական մասն է: Ինչպես նշում է Ռոբերտը, «Buddy ’s- ը դետրոյթյան շատ պատկերավոր պիցա է: Դա մեր 65 -րդ տարին է և իսկապես ներկայացնում է քաղաքի պատմությունը: Մարդիկ մեզ սիրում են այսքան երկար ժամանակ, իսկ մենք դեռևս շրջապատում դա իսկապես վկայություն է դրա մասին: ինչու ենք մենք դեռ այստեղ »:

«Այստեղ» -ը Դետրոյտի մի անկյուն է, որը ցնցվում է Համտրամքի ծայրամասում ՝ մի հարևանությամբ, որը տեսել է Հեռու ավելի լավ օրեր: Բայց երբ այլ ձեռնարկություններ փախան և տեղափոխվեցին, քանի որ իրենց հին թաղամասերը քանդվեցին, Բադիի տունը մնաց տեղում: «Մենք չենք կարող այն տեղափոխել», - ասում է Ռոբերտը: «Մենք բացեցինք այլ ստորաբաժանումներ: Մենք չենք կարող շենքը վերցնել: Սա եզակի վայր է, որն ունի իր մեծ պատմությունը, ինչու՞ պետք է փոխենք տեղը»:

Բացի այդ, որտե՞ղ կարող եք քաղաքում բացօթյա բոստան գտնել: Շգրիտ:

«Դետրոյտ» ոճով և#8221 խորը ուտեստով պիցցան պարզապես այնպիսի գեղեցիկ անուն չէ, ինչպիսին է “ Ֆրանսիական կարտոֆիլը և#8221 կամ “ Պիլի պանրով սթեյքը: 8217 -ականների պիցցերիա: Եվ հարավ -արևելյան Միչիգանի ամբողջ տարածքում գտնվող ինը վայրերով, Բադիին մնում է շատ տեղական պատկերակ:

Եվ ահա բարի լուրի երկրորդ մասի մասին, որը հայտարարվեց անցյալ շաբաթ Buddy's Pizza Day- ի կապակցությամբ: (Կամ, եթե դուք բռնել եք այս կտորը, դուք դրա մասին գիտեիք մի փոքր ավելի շուտ, քան ենթադրվում էր: Uhhhhh. Oops.) Buddy's- ը նույնպես այժմ ներառում է ուրիշ Դետրոյթի պատկերակը իրենց ապրանքանիշի մեջ `Kid Rock: Սկզբնական Դետրոյտի գտնվելու վայրում կարող եք պատվիրել Kid Rock's Badass Detroiter Pizza, իսկ ընդերքում օգտագործվում է Kid Rock- ի սեփական ամերիկյան Badass Beer- ը: Պիցան պատրաստվում է պանրով և պեպերոնիով, տոմատի ռեհան սոուսով, սափրված պարմեզանով և Buddy ’s համեմունքների խառնուրդով: Դա է միայն հասանելի է Դետրոյտի վայրում, և միայն ուրբաթ և շաբաթ օրերին:

Հունիսի 23 -ը կարող էր համարվել «Buddy's Pizza Day», բայց իրականում: չէ ամեն օր Buddy's Pizza Day? Կամ, գոնե, չպետք է դա լինի?


Մենք գտանք գոնե 10 Վեբ կայքեր ՝ ներքևում, երբ որոնում եք Ալան հարուստ սննդի քննադատ որոնման համակարգում

Սննդամթերքի քննադատ Ալան Ռիչման Բոն ախորժակ

Bonappetit.com DA: 18 PA: 49 MOZ վարկանիշ: 67

  • Ռիչման Էնթոնի Բուրդեն Ալանի հետ, մենք սիրում ենք քեզ, բայց դու էժան, նևրոտիկ պայուսակ ես
  • Դա գրեթե ամփոփում է անցած գիշերվա տապակը ռեստորանների քննադատ Ալան Ռիչմանը Նյու Յորքի Լը Բերնարդին քաղաքում,

Ալան Ռիչմանը պատասխանում է Բուրդեյնին. «Նա կենդանի է

Գլխի ավարտին ՝ հաշվառումից հետո Հարուստ մարդԲորդեյնը գրում է.Ալան Ռիչման չէ ա

Ալան Ռիչմանի արխիվ - Լինելով Johnոն Կուրտաս

Eatinglv.com DA: 16 PA: 31 MOZ վարկանիշ: 49

Սնունդ Գրող Johnոն Մարիանին մի անգամ ասաց, որ կա 3 տեսակի ռեստորան քննադատներ«Սլոբները, սնոբները և հիանալի բարիքները»: Սլոբները պրոֆեսիոնալ գրողներ են, ովքեր կամ նետվում են, կամ որոշում են գրել դրանց մասին սնունդ երբեմն կարիերայի կեսին:

Ալան Ռիչմանը վերադառնում է Նոր Օռլեանի GQ

Gq.com DA: 10 PA: 42 MOZ վարկանիշ: 55

  • Ալան Ռիչման Վերադառնում է Նոր Օռլեան
  • Բոլորը միասին ավելացնում են մինչև 343,830 չարություն կրողներ

GQ- ի Ալան Ռիչմանը հուշում է նոր տերմին. Էգոտարյան խոհանոց

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 67

Հաճախ վիճելի GQ քննադատ Ալան Ռիչման նա հորինել է նոր արտահայտություն `որոշելու, թե ինչ է նա համարում երկրի« ամենաստեղային գաստրոնոմիական միտումը »: սնունդ

Հայտնի ռեստորանային գրողը պոկում է Նոր Օռլեանը, բայց միայն

Nola.com DA: 12 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 67

Բացի փայլուն ամսագրերի համար գրելուց, Հարուստ մարդ ռեստորան է քննադատ Bloomberg News- ի համար, դեկան սննդի լրագրություն Ֆրանսիայի խոհարարական ինստիտուտում և…

ՀԱՐՍԱՆԻՔՆեր Լեթի Թիգ, Ալան Ռիչման

Nytimes.com DA: 15 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 71

Հասարակության հետ կապերի գծով խորհրդատու Լեթի Թիգը և Ալան Ռիչման, ուտելիք և գինի քննադատ, երկուսն էլ Նյու Յորք, այսօր պետք է ամուսնանան Մոնտրաշեթ ռեստորանում…

Բաց նամակ GQ- ի Ալան Ռիչմանին

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 70

  • Eater- ը ընդհատեց GQ- ին ուղարկված հաղորդագրությունը սնունդ տղա Ալան Ռիչման Բրյուսելում տեղակայված միջազգային ռեստորանի կողմից քննադատ C.R.A.P.S կազմակերպություն
  • Նրանք դժգոհ էին Հարուստ մարդ

Ինչու Adam Richman Of Man V. Սնունդն անհետացավ

Mashed.com DA: 14 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 72

  • Երկրպագուների մեծ մասը ճանաչում է Ադամին Հարուստ մարդ քանի որ տղան ուտում է, բայց Man- ի վերջից ի վեր v
  • Սնունդ նա հայտնվել է այլ շոուներում, որոնք ճկում են իր պատրաստման մկանները
  • 2018 -ին նա մի քանի անգամ ներկայացել է, նա այցելեց Քեթի Լի Գիֆորդի և Հոդա Քոթբի հետ այցելելու և կիսվեց իր մոր հավի մարսալայի բաղադրատոմսով:

Սկանդալային ռեստորանների ակնարկը հուշում է հարցը. Լավ է

Chowhound.com DA: 17 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 76

  • Սննդի քննադատ Ալան Ռիչմանը, իրավացիորեն կատաղած հետո Մ
  • Wells- ի համասեփականատեր Սառա Օբրայտիսը մեղադրել է նրան էլեկտրոնային փոստի հասցեով ՝ իր մատուցողուհիներից մեկին «ծանր [հարված] տալով էշին», գրել է GQ– ի համար փուչիկ սյունակ ՝ «Diner for Schmucks», որը մեղադրում է ընդհանուր առմամբ ծառայության վիճակը:

Պատառաքաղ ճանապարհին. Հեքիաթներ սննդի, հաճույքի և բացահայտման մասին

  • Սննդի քննադատ Ալան Ռիչման հայտնաբերեց այս ճշմարտությունը հետ -արաբական գարնանային Եգիպտոս կատարած ճանապարհորդության ժամանակ, որտեղ նրա ամենաերջանիկ խոհարարական փորձը սովորական մարդկանց կողմից ուտած «չճանաչված [և] անհնազանդ» ուտեստների հետ էր:
  • Բայց խոհարար Մարտին Յանի համար, ով ջերմությամբ է հիշում իր աղքատ մոր համեստ, բայց կախարդական խոհանոցը Չինաստանի գյուղական վայրերում, ամենախայտառակը

Պագանոյից մինչև փոփ. Ալան Ռիչմանը հիշում է Փեն Ֆուդին

Sas.upenn.edu DA: 17 PA: 38 MOZ վարկանիշ: 66

  • Փողոցնե՞ր: GQmagazine- ի սննդի և ռեստորանների քննադատ Ալան Ռիչմանը, C'65, ով նաև հանդիսանում է Dining Around- ի համահաղորդավարը (երեկոյան 20:30
  • ET) TV's Food Network- ում, նույնիսկ հիշում է, թե ինչ կար Tiki- ի ճաշացանկում, երբ նա իր ավագ տարում առաջին ճաշի ժամադրեց այնտեղ:

'Fork It Over'. Ալան Ռիչմանի արկածները ճաշարանում. NPR

Npr.org DA: 11 PA: 26 MOZ վարկանիշ: 49

Ռեստորան քննադատ Ալան Ռիչման Լոս Անջելեսի The Original Pantry Cafe- ում բացատրվում է, թե ինչն է դարձնում & quotjoint & quot & & quotjoint & quot; & quot; Մի բան, սփռոցներ չկան:

Հոդվածներ ՝ Ալան Ռիչման Ազատ լրագրող Մակ Ռաքի

Muckrack.com DA: 12 PA: 22 MOZ վարկանիշ: 47

  • Ալան Ռիչման ուսումնասիրում է սնունդ Աշխարհի նոր խոստացված երկիրը - և բացատրում է, թե ինչու պետք է գնալ հիմա, մինչդեռ լավ ժամանակները վերջին անգամ էին & quot; Ես այստեղ եկա 60 -ականների սկզբին, & quot սննդի քննադատ և անգլերենի պրոֆեսոր
  • 31 մարտի, 2017 Բացված է Who Shared Wrong byline- ում: Այս ենթակետը նախատեսված է նույն անունով այլ անձի համար

Ալան Ռիչմանը այժմ գրում է շաբաթական ռեստորանների ակնարկներ GQ- ի համար

Grubstreet.com DA: 18 PA: 34 MOZ վարկանիշ: 66

  • Ալան Ռիչման Հիմա գրում է GQ- ի շաբաթական ռեստորանային ակնարկներ
  • GQ- ի սննդի քննադատ ամեն երկուշաբթի առավոտյան կտեղադրի ակնարկ աստղային համակարգով:

Ալան Ռիչման Մ. Ուելս ակնարկ. Քննադատը պաշտպանում է ինքն իրեն

Huffpost.com DA: 16 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 81

  • -Ի նախուտեստը Հարուստ մարդհոդվածը դեռևս չի երևում, բայց ևս մեկ անգամ բերում է-ի դերըքննադատ բանավեճ
  • Հարուստ մարդԱյս կտորը գրելու որոշումը և այն հրապարակելու GQ- ի որոշումը արտացոլում է այն, թե որքան անձնական է դարձել ռեստորանի փորձը
  • Կարդացեք Ալան Ռիչման«Diner For Schmucks» - ի ամբողջ հոդվածը GQ- ում:

Ռիչման, Ալան հանրագիտարան. Com

  • ԿՈIDՅIGH ԼՈTSՅՍ. & Quot Մեկուկես տասնամյակ նա եղել է Ամերիկայի ամենախելացի, օրիգինալ և անհագուրդներից մեկը սնունդ գրողներ », - գրել է Jerերի Ադլերը Ալան Ռիչման Newsweek- ում
  • Հարուստ մարդ, ով իր կարիերան սկսել է որպես սպորտսմեն, իր կարիերան տեսնում է ավելի լայն լույսի ներքո, այնուամենայնիվ, ինչպես նա ասել է Ֆրանսիայի խոհարարական դպրոցի վեբ կայքի հոդվածում. & quot Ամեն անգամ, երբ ինձ հարցնեն

ԱՄՈԹ ՝ Ալան Ռիչմանի կողքին

  • The սնունդ բլոգավարություն և պրոֆեսիոնալ սնունդ ի պատասխան գրող համայնքն այրվում է Ալան ՌիչմանԱմենավերջին հրատարակված դաժան, անմիտ, տգետ, վատ հետազոտված և փաստացի դատարկ աղբի կտորը, որը ներկայացնում է իր կարճատես և կանխակալ տեսակետը Նոր Օռլեանի ռեստորանների և սնունդ մշակույթը
  • Ամոթ Ալան Ռիչմանին այն գրելու համար և ամոթ

Ես տխրում եմ, որ Ալան Ռիչմանը շահեց ա

Facebook.com DA: 16 PA: 44 MOZ վարկանիշ: 78

  • GQ Սննդի քննադատ Ալան ՌիչմանՌեստորանի ակնարկ Մ
  • Ալան Ռիչման ոչինչ չի լսել, քան Մ
  • Wells, Նյու Յորքի ամենաթեժ ռեստորաններից մեկը սնունդ զարմանալի էր, միջավայրը ՝ վեհ, իսկ միջավայրը ՝ հմայիչ

Քննադատների քննադատ. Ալան Ռիչման և Մ. Ուելս

  • Ռիչմանը զայրանում է, եթե իրեն ՝ ռեստորանային մեծ ու հզոր քննադատին, չեն ուշադրություն դարձնում ցածր վարձատրվող և բանավոր բռնության ենթարկված սպասավորները, կամ եթե նոր ռեստորատորն անմիջապես չի վերադարձնում իր խնդրանքը և նրան հարցազրույց չի տալիս:

GQ- ի սննդամթերքի քննադատը հետույք է, թե՞ Մ. Ուելսը պարզապես

Gothamist.com DA: 13 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 83

  • Բայց գոնե մեկը քննադատ տեղում է
  • GQ- ի սեպտեմբերյան համարում Ալան Ռիչման պատմում է, թե ինչպես է մեկ տհաճ ընթրիքը (և սեռական ոտնձգության մեղադրանք) նրան թթուեցրել տեղում

Ռեստորանների քննադատների ամփոփում. GQ քննադատ Ալան Ռիչմանը վերցնում է իր տեղը

Այս շաբաթ ռեստորանային նորություններում `GQ's սննդի քննադատ, Ալան Ռիչման, մեկնարկեց նոր շաբաթական ռեստորանների ակնարկները (տեղադրվելու են երկուշաբթի ՝ աստղերի գնահատականով) ՝ իր վետերան Բրուքլինի ռեստորանի ՝ Franny's- ի նոր վայրի վերաբերյալ իր ակնարկով: Նրա բացումից 10 տարվա ընթացքում, ինչպես ասում է նա, & quot; Ոչինչ շատ չի փոխվել , չնայած այժմ կարող եք ամրագրել ութից մինչև 12 հոգի ունեցող կուսակցությունների համար:

Ալան Ռիչմանը քննադատում է Les Halles: Payback for Anthony

Seriouseats.com DA: 19 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 91

  • Սննդի քննադատ Ալան Ռիչման, բլոգեր GQ- ի համար, ամբողջովին շներ Les Halles, ռեստորանը շատ սնունդ Հեռուստատեսության սիրահարները գիտեն որպես Էնթոնի Բուրդեն-ի համատեղ
  • (Բուրդենը Les Halles- ի համար խորհրդակցում է որպես & quotchef-at-large. & Quot): Ասում է Հարուստ մարդ: Ի՞նչն է ավելի սարսափելի, քան սնունդ կամ նույնիսկ Chef-at-Large- ի անհեթեթ կոչումն այն է, որ քմծիծաղ տվող Բուրդենը ինչ-որ կերպ դարձել է ռեստորանային արդյունաբերության փաստացի հանրային դեմքը:

Հայտնի խոհարարներ սննդի քննադատ Ալան Ռիչմանին. «Եկեք տապակենք»

Mediaite.com DA: 16 PA: 44 MOZ վարկանիշ: 83

Երբ ես կարճ ժամանակով գրավեցի Ալան Ռիչման մի քանի հարցի համար, նախքան GQ- ում հյուրընկալված հայտնի խոհարարը տապակեց Լե տխրահռչակ սննդի քննադատ իսկ հայտնի էժան սրիկան ​​պետք է ատեն խոհարարները - և

Fork It Over. Մասնագետի անվախ արկածները

Amazon.com DA: 14 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 88

  • Ալան Ռիչման ճաշել է ավելի քիչ հավանական վայրեր և կերել է ավելի համտեսող ճաշացանկեր, քան երեք այլ սննդի քննադատներ համակցված
  • Տասնամյակների ընթացքում նրա խմբագիրներն անդադար բողոքում էին իր ծախսերի հաշիվներից, բայց ոչ երբեք ախորժակից:

Man v. Food- ի Ադամ Ռիչմանը ներում է խնդրում '#

Time.com DA: 8 PA: 47 MOZ վարկանիշ: 80

  • Վիճաբանությունից հետո Travel Channel- ը հետաձգեց աշխատանքը Հարուստ մարդ«Մարդը գտնում է» նոր շոուն Սնունդ, որի պրեմիերան պետք է կայանար հուլիսի 2 -ին

Fork It Over. Մասնագետի անվախ արկածները

Goodreads.com DA: 17 PA: 29 MOZ վարկանիշ: 72

  • Ալան Ռիչման աշխարհի առաջատարներից է սննդի քննադատներ և գրողներ
  • Գրում է GQ ամսագրում, Bon Appetit- ում և Cond é Nast Traveller- ում
  • Fork it Over- ը ամբողջ աշխարհում խոհանոցի մասին գրված էսսեների հավաքածու է `սկսած Հարուստ մարդսև գետնասունկ գերծանրաբեռնվածության որոնումը (նրա սիրածը սնունդ) դեպի Հյուսիսային Կարոլինայի լավագույն խորովածը և բոլոր կետերը

Benoit TasteAtlas Առաջարկվող իսկական ռեստորաններ

Tasteatlas.com DA: 18 PA: 7 MOZ վարկանիշ: 52

  • Առաջարկվում է ՝ Ալան Ռիչման և ևս 2 հոգի սննդի քննադատներ
  • Առաջարկվում է ilիլ Պուդլովսկու և ևս 2 հոգու կողմից սննդի քննադատներ
  • Առաջարկվում է Gayot- ի և ևս 1 հոգու կողմից սննդի քննադատ
  • Ալան Ռիչման & quotProfiteroles- ը սովորական մանրանկարչական խմորեղենով լցոնումներ չէին, որոնց վրա շոկոլադե սոուս էր դրված

Ալան Ռիչմանը անվանել է 10 լավագույն Philly Cheesesteaks

  • Ալան Ռիչմանը անվանել է 10 լավագույն Philly Cheesesteaks
  • John's Roast Pork- ը զբաղեցնում է հինգերորդ հորիզոնականը
  • GQ սննդի քննադատ Ալան Ռիչմանը դուրս է եկել Philly cheesesteaks- ի վարկանիշային աղյուսակի առաջին տասնյակից, և դա հետաքրքիր է
  • Թեև մրցանակակիրներից շատերն անակնկալ չեն, սակայն թիվ մեկ տեղը զբաղեցնում է Sonny's Famous Steaks- ը, որի Անկախության սրահի հարևանությամբ

Սննդի գրող Ալան Ռիչմանը Մոնրեալի սննդի կարոտի մասին

  • Ալան Ռիչման Eatocracy Jamesեյմս Բերդի մրցանակների և այլ պարգևների գավաթով, Ալան Ռիչման ամենազարդարվածն է սնունդ գրողը Հյուսիսային Ամերիկայում, եթե ոչ ամբողջ աշխարհում
  • GQ- ի ներդրողը նաև նախկին Մոնրեալն է, ով հաճախ գրում է քաղաքի մասին սիրով, ամենանշանավորը իր «Fork It Over: The Professional Intrepid Adventures of Professional» գրքում:

2013 թվականի 19 ամենախիստ ռեստորանների ակնարկները

Eater.com DA: 13 PA: 50 MOZ վարկանիշ: 93

2013 թ. քննադատներ ամբողջ աշխարհում սրեցին իրենց դանակները. տեղի ունեցավ ilesիլս Քորենի գրեթե հիպերբոլիկ հեռացումը Լոնդոնի Բալթազարից, Ալան Ռիչմանսպանությունը…


Երբեք չես կարող ասել

La V- ի շքեղ դիզայնը հերքում է իր հասանելի բիստրո ոճի ճաշացանկը: Բայց դուք դեռ կարող եք պատվիրել 1945 -ի Château Latour ձեր սթեյք ֆրիթով:

Ինչ! Ռուսական խավիար չկա՞: Մոդեռնիստական ​​խոհանոցում փորձեր չե՞ն, որոնք ներառում են այրված խոտ և հյուսիսային եղջերուների մամուռ: Պտերոդակտիլ չափի օմար չկա՞: Ես նայում եմ La V- ի ՝ Օսթինի ամենասպասված նոր ռեստորաններից մեկի ճաշացանկին և չեմ տեսնում նուրբ ճաշի սարսափելի հատկանիշները: Ինչպես բոլորս գիտենք, կան հավերժական որոշակի ճշմարտություններ, որոնցից մեկն այն է, որ ռեստորանները `փափուկ վայրերով և գինիների ուշագրավ ցուցակներով, մատուցում են նրբաճաշակ ուղեվարձ: Իհարկե, խոհարարը կարող է գցել Mom’s Salmon Croquettes- ը, բայց ընդհանուր առմամբ սնունդը, խմիչքը և դիզայնը զբաղեցնում են նույն բարձր մակարդակը: La V- ում, սակայն, կա լուրջ և դիտավորյալ անջատում, ինչ -որ բան համաժամեցված չէ: Եվ դա ինձ դուր է գալիս:

Ձայնը սահմանվում է տանտիրոջ մոտ, որտեղ կարող եք նայել մի շարք շքեղ սենյակների, որոնք պատրաստված են փափուկ տապի և ձիթապտղի կանաչիով: Ձեզ ուղեկցում են ձեր սեղան `ընդարձակ պատուհանների կողքով, շլացուցիչ բյուրեղյա ջահերով և խրախճալի բանկետներով: Շուտով հայտնվում է սերվեր ՝ կաշվով կապված գինիների ցուցակով: Եթե ​​ընդհանրապես հետևում եք սննդի միջոցներին, ապա կարդացել եք այս տոմայի մասին, որը Տեխասում ամենատպավորիչներից մեկն է: Բայց մինչև չսկսեք թերթել և շրջել էջերը, դժվար է հասկանալ 1200 պիտակների ցուցակի չափը (պարզապես ժամանակ խնայելու համար 1945 թ. Château Latour- ը ՝ 20.500 դոլարով, 43-րդ էջում է): Մինչ այժմ ձեր վերաբերմունքը մանրակրկիտ ճշգրտվել է, այնպես որ, երբ վերը նշված սննդամթերքի ճաշացանկը հայտնվի, դուք կրկնակի կատարում եք: Այն նույնքան հակիրճ և մատչելի է, որքան ձեր հարևանության ֆրանսիական բիստրոն: Ամենաթանկարժեք ոչ տավարի մուտքը 36 դոլար է, և հյուսիսային եղջերուի մամուռի տեսք չկա:

Ես վերապահումներ արեցի ինձ և չորս ընկերներիս, բայց պետք չէր, քանի որ նստատեղերի մեծ մասը բաց է մնում զբոսանքի համար: Մենք դեռ վիճում էինք, թե ինչ ունենալ, երբ հայտնվեց Վիլմա Մազայտեն ՝ գլխավոր սոմելիեն և ղեկավար գործընկերը: (Լիտվացի, ով ԱՄՆ է եկել քոլեջից հետո, Մազայտեն աշխատել է, ի թիվս այլոց, Բաբբոյում, Նյու Յորքում և Փոքր Նելում ՝ Ասպենում: Հենց Ասպենում էր, որ նա հանդիպեց Հյուսթոնի ներդրումային բանկիրին և մեգա գինու կոլեկցիոներ Ռալֆ Էյդսը, ով կնոջ ՝ Լիզայի հետ ֆինանսավորել և տիրապետում է La V.- ին): menuաշացանկի մեր ընտրանին ստիպեց նրան առաջարկել 2012 Copain P2, Կալիֆոռնիայի պինո-նուար և պինո գրիզների բազմակողմանի խառնուրդ, որը, չնայած բարձր գներով: 70 դոլարով, հիանալի կերպով համապատասխանում էր այն խմբին, որը ձգտում էր ինչ-որ հաճելի բանի, այլ ոչ թե կյանքը փոխող փորձի:

Գինին լրացրեց այն ամենը, ինչ մենք փորձում էինք ՝ սկսած նոր սերֆինգով և խոտածածկերով (երեք թավշյա խաշած ձավարի խորը գավաթ ՝ զուգված քաղցրահամ թխվածքաբլիթների խրթխրթան բեկորներով ՝ պրաս գավաթով ՝ գայթակղիչ կարմիր գինով-շատ կարագով): Մեր հաջորդ ընտրությունը ՝ հավի լյարդի թխվածքը, ապացուցեց, որ ոչ թե սովորական տնային, հատիկավոր սփրեյն էր, այլ ճոխ վարդագույն աղյուսը, որը մենք կտրեցինք և սայթաքեցինք կենաց բրիոշի կտորների վրա: Բայց մեր սիրելի նախուտեստը գինով պատրաստված և խորոված ութոտնուկն էր: Քաղցրության հրաշք ՝ արարածն ուներ իր մեղմ համը ՝ պայծառացած նարնջի և կիտրոնի համով մարինադով և աղի տոննատո սոուսով, վերջինս ՝ Միջերկրական ծղոտե թունա-կապույտ մայոնեզով, որը նախկինում տարածված էր, բայց դուրս էր եկել: բարեհաճություն (այստեղ հուսով եմ, որ այն կվերադառնա):

La V- ի առավել անսովոր բաներից մեկն այն է, որ նրա գլխավոր թիմը բոլոր կանայք են, ինչը կարող է բացատրել, թե ինչու ճաշացանկը «եսասիրական խոհանոցի» վարժություն չէ (տերմին GQ Քննադատ Ալան Ռիչմանը դեմ է արտահայտվում խոհարարության ցուցադրմանը, որն այնքան տարածված է դարձել տղամարդկանց խոհանոցներում): Իրականում, խոհարար Էլիսոն enենկինսը, որը մեծացել է Դալլասից դուրս և մարզիչների տան վետերան է, Martha's Vineyard- ում և Aspen's Little Nell- ում և Ajax Tavern- ում ասում է. «Ամենօրյա ճաշելը ամենակարևոր ճաշարանն է այնտեղ»: (Հենց հիմա!) Նա խոստովանում է, որ իր բնական ոճը, տանը ճաշ պատրաստելու եղանակը իտալական է, բայց ասում է, որ դա միայն հոպ է, բաց թողնել և ցատկել դեպի Լա Վ-ի Պրովանսալ ոճի ավանդույթներն ու տարածքը:

Կամ գուցե ես պետք է ասեմ «merroir», քանի որ ճաշացանկը ծովային ծովամթերքի ուժեղ ծռված է: Enենկինսը գործ է անում իր բուլյազի հետ, որն իր մեջ պարունակում է այդ հայտնի ֆրանսիական շոգեխաշի տարրերը ՝ խաչված Իտալիայի առավել ընտրողական կաչուկոյի հետ: «Մենք շատ կաղամար ենք օգտագործում»,-ասում է նա, «թարմ, ոչ սառեցված, ինչը հազվադեպ է, գումարած կակղամորթեր և կապույտ ծովախեցգետիններ, այնուհետև այն ավարտում ենք նարնջի համով և Պրենվոսով, որը Պրովանսի համար բնորոշ է»: Դա հաճելի ուտեստ էր, չնայած պատրաստելու բոլոր դժվարություններին, այն շատ ավելի քիչ տպավորիչ էր, քան առասպելական տապակած Mas sachvest cod- ը ՝ անարատ ֆիլե ՝ ծածկված խորը կարամելացված մաշկով:

Իրականում, ընդհանուր առմամբ, ձուկն ուժեղ է թվում: Ողջ դուռադով ոտքիցս քաշվեց, փխրուն մսով սպիտակ ձուկ ՝ ձիթապտուղով կույտված և սամիթի և ֆերմենտով կիտրոնի ֆանտաստիկ բուրմունք, որը միանգամից մեղմ էր և բուրավետ: Բայց երբ խոսքը վերաբերում էր կարմիր միսին, դժվար էր եզրակացություններ անել: Մենք փորձեցինք երկու տարբերակներից միայն մեկը ՝ գառան T- ոսկորները, և դրանք կոշտ և չափազանցված էին: Նրանք, անկասկած, չօգնեցին իրենց գեղեցիկ, բայց անկեղծորեն ձանձրալի տավարի համով ֆարրոյի (չնայած վայելում էի ձագարասեր ձագուկներին):


Բերք ՝ տաքացնելու համար

Գիրք: Բերք ՝ տաքացնելու համար
Հեղինակ՝ Kelly Kochendorfer & amp; Darryl Estrine
Առաջարկվում է ՝՝ Analiese Paik, Fairfield Green Food Guide

Բերք ՝ տաքացնելու համար. Խոհարարություն Ամերիկայի և rsquos լավագույն խոհարարների, ֆերմերների և արհեստավորների հետ դա նույնքան պատմագիրք է մեր երկրի որոշ լավագույն խոհարարների և նրանց ոգեշնչող ֆերմերների և արհեստավոր սննդամթերքի արտադրողների մասին, որքան բաղադրատոմսերի գիրք: Անկեղծ լուսանկարներն այնքան գեղեցիկ են և գրավում են իրենց առարկաների ոգին այնպես, որ ես ինձ ներքաշված էի զգում, ստիպված էի թերթել էջը ՝ արկածախնդրությունը շարունակելու համար: Սա մի գիրք է, որը դուք կցանկանաք ձեռք բերել ձեզ համար և որպես նվեր ձեր սիրած տեղական սննդի սիրահարների համար: Երկրի և rsquos ռեստորանների լավագույն խոհարարներից ավելի քան 55 -ը, այդ թվում `Westport- ը և rsquos- ն ունեն LeFarm ռեստորանի Bill Taibe- ը, իսկ ֆերմերներն ու արհեստավոր սննդամթերքի արտադրողները, որոնց հետ նրանք աշխատում են, պրոֆիլավորված են: Բերք ՝ տաքացնելու համար.


Խորոված

Տեխասի խորովածը, որի դասական տարբերակը հիմնականում հանդիպում է Կենտրոնական Տեխասում և առանձնանում է տավարի կրծքամսի օգտագործմամբ և ծխելու անուղղակի մեթոդով, գերազանցում է խորովածի տարածաշրջանային բոլոր այլ տեսակների: Սա անվիճելի փաստ է: Այնուամենայնիվ, նահանգը պարծենում է խորովածի ոճերի հսկայական բազմազանությամբ ՝ Հարավային Տեխասի կաբրիտո փոսերից մինչև Արևելյան Տեխասի քաղցր նուրբ կողիկներ: Տարիների ընթացքում, Տեխաս ամսական գրել է նրանց բոլորի մասին: Մեր առաջին խորովածի պատմվածքում ՝ «The World ’s Best Barbecue is in Taylor, Texas. Թե՞ Լոքհարտն է »: Գրիֆին Սմիթ կրտսերը գրել է. . . . Կենտրոնական Տեխասում շեշտը մեծամասամբ դրվում է հենց մսի վրա. Սոուսը, եթե այն ընդհանրապես առկա է, սովորաբար ընդամենը կողմնակի թխում է »:

Կենտրոնական Տեխասի խորովածը իր ծագման համար պարտական ​​է մսամթերքի շուկաներին և մթերային խանութներին, որոնք բացվել են 1800 -ականներին գերմանացի և չեխ ներգաղթյալների կողմից, ովքեր իրենց հետ բերել էին փայտի վրա միս ծխելու ոճ ՝ պարզ աղ և պղպեղ պատրաստելով: «Ինչ թարմ միս էլ չկարողանային վաճառել, նրանք կծխեին և կվաճառեին որպես« խորոված »», - գրել է Քեթի Վայնը իր 2012 թ. «Միս և տղամարդիկ» պատմվածքում: «Քանի որ պահանջարկը մեծանում էր, շուկաները վերածվում էին խորովածի, բայց չնայած ծառայության ոճը շատ չէր փոխվում: Միսը դեռ կտրատված էր պատվիրատուի առջև հերթով և մատուցվում մսագործ թղթի վրա »:

Մսամթերքի այս շուկաներից ամենահայտնին դարձավ կանոնների մի մաս ՝ Լուի Մյուլլերը Թեյլորում, Կրոուզ շուկան և Բլեքսը Լոքհարտում և Սիթի շուկան Լուլինգում: 1990 -ականների վերջին այս կազմի մեջ կատարվեց նուրբ փոփոխություն: Kreuz Market- ի սեփականատեր Էդգար «Սմիթի» Շմիդտի մահից հետո բիզնեսը ժառանգած եղբայրներն ու քույրերը բաժանվեցին: Արդյունքում, Kreuz Market- ը տեղափոխվեց քաղաքի մեկ այլ հատված, և սկզբնական շենքը դարձավ Smitty's- ը: Այն պատրաստել է «Լավագույնը լավագույններից» խորովածը Տեխաս ամսական2003-ի ամփոփում (առաջինը մի շարք շարքերում, որը վերահսկվում է սննդի խմբագիր Պատրիսիա Շարպի կողմից):

Առաջատարները այնքան ծանոթ էին դարձել, որ երբ Տեխաս ամսական անձնակազմը հայտնվեց գետնին 2008 թ. միսը վերջանում է, սովորաբար կեսօրին մոտ »: Մեկ տարի անց, Օսթինում, բացվեց Franklin BBQ անունով մի փոքրիկ կցասայլակ, որն այնպիսի ջերմություն առաջացրեց, որ երբ 2011-ի գարնանը աղյուսով և հավանգով ռեստորան բացեց, մարդիկ գիշերը քնում էին գետնին `հերթում տեղ գտնելու համար:

Տեղափոխություն էր ընթանում, որն ընդգծվում էր Վայնի 2012 -ի պատմության մեջ. տեսարան."


Չորեքշաբթի հրատարակություն. Թերթի սննդի պատմությունների ամփոփում

Դուք չեք կարող բազմոցին պառկելու զգացողությունը փոխարինել փշրված թերթով: Բայց ոստայնում գոնե պետք չէ անհանգստանալ, որ թանաք ձեռքերիդ ու պայուսակի վրա թանաք կստանաս: Ահա մեր երկրի և այս շաբաթվա սննդի հետ կապված որոշ պատմությունների ամփոփագիր: Մեր բախտը բերեց, որ այն հիմնականում անվճար է: Առայժմ: Մախիատոն ըստ ցանկության:

Վերանայված Water Grill- ի և Sunny Spot- ի ակնարկներ Los Angeles Times- ը գումարած, թե ինչպես են ռեստորաններն ընտրում իրենց երաժշտական ​​երգացանկերը: Լեդի Գագա՞, թե՞ Լանգորն Սլիմ:

Մարիո Բատալին ասում է, որ «սովամահ» է մնացել սոված ” — նա չորրորդ օրը սննդի կնիքի բյուջեի չորրորդ օրը (շաբաթական 31 դոլար ՝ մոտ 1,48 դոլար մեկ ճաշի դիմաց) ՝ ի նշան ծրագրի հնարավոր կրճատումների, Associated Press- ը միջոցով the News Tribune- ը.

Հետևեք քաղցած խոհարարին և տեսեք, թե ուր է տանում ձեզ, և ասում է The New York Times. Նաև Էրիկ Ռիփերթի և#Բերնարդինի ակնարկը և մայոնեզի բաղադրատոմսը:

Ից The Wall Street Journal, Տղամարդիկ կանանց փոխարինում են տան խոհանոցում: Քննադատ Ալան Ռիչմանի և Բուրգեր Քինգի Հոնկոնգի հարցազրույցը թողարկում է սև տրյուֆե բուրգեր `արքայական նրբության համի համար: ” Գուցե լավ այլընտրանք միայնակների համար, ովքեր չեն պատրաստում 8212 նոր հետազոտության համաձայն ՝ Չինաստանում հարցվածների 95% -ը խոհարարական հմտությունները գործընկերոջ մեջ գրավիչ հատկանիշ են համարում:

Մեջ The Washington Post, երկու նոր գիրք ճնշման կաթսայի տեխնիկայի վերաբերյալ (դրանք այլևս չեն պայթում) և խորովածի սոուսներ շահելը թղթի և ծխի ազդանշանների մրցույթից:

Հիշատակի օրվա հանգստյան օրերի ճիշտ ժամանակին, և#8220 Խորոված 101 և#8221 -ից the San Jose Mercury News.

Մեջ Բոստոն Գլոբուսը, խորովածի խորհուրդներ և գաղտնիքներ Կանզաս Սիթիի խորովածի առաջնությունների հաղթողների կողմից, խորովածի հարյուրավոր ժապավեններ և դրանցից ամենամեծ մրցանակը ՝ Jack Daniel's 's World Championship Invitational Barbecue. ” Քանի որ ձեզ ավելի շատ խորհուրդներ էին պետք:

Ինչպես օգտագործել փաթաթաններ և փաթեթներ գրիլին, սկսած Chicago Tribune.

Ձեզ հարկավոր են խորոված բուրգերների գաղափարներ: Տասը բաղադրատոմս ընթերցողների կողմից Las Vegas Review Journal- ը.

Սակրամենտո մեղու աճեցնելու, գտնելու և պատրաստելու արտիճուկներ և#8212 այժմ սեզոնին:

Պակիստանյան սննդի գնահատում ՝ Mulligatawny ապուրի բաղադրատոմսով, Sioux City Journal- ը.

Grand Central Terminal- ում նախատեսվում է նոր ռեստորան the New York Daily News- ը և մահախոսական այն մարդու մասին, ով հորինել է օրեո լցոնումը:

The Star Tribune շերտավոր խմոր պատրաստելու մասին:

San Francisco Chronicle 's Քննադատը բացահայտում է “ գագաթին հինգ ռեստորանային պիվերը: ”


Բուրդենը և Ռիփերթը Symphony Hall- ում

Էնթոնի Բուրդեն (ձախ) և Էրիկ Ռիպերտ: Ի՞նչ է ասում խմիչքի ընտրությունը մարդու մասին:

Ուրբաթ երեկոյան Symphony Hall- ի բեմ բարձրացան երկու վաստակաշատ ջենթլմեններ ՝ հարդարված և արծաթափայլ մազերով: Առաջին F- ռումբը նետելուց գրեթե 10 րոպե անցավ:

Այն ընկել է Travel Channel հեռուստաալիքի «Առանց վերապահումների» հաղորդավար Էնթոնի Բուրդենի շուրթերից և գրքերի հեղինակ, ինչպիսիք են «Kitchen Confidential» և «Medium Raw»: Նա այստեղ էր իր ընկեր Էրիկ Ռիփերթի հետ, Նյու Յորքի Le Bernardin- ի խոհարար և PBS հեռուստաալիքի «Avec Eric» հաղորդման վարող, մի երեկո, որը նրանք անվանում էին «Լավն ընդդեմ չարիքի»:

Ո՞վ էր բարի, ո՞վ չար: Դե, Բուրդենը չեմպիոն և հարբեցող է, ով, ըստ երևույթին, հիացած է մարդկանց ջղայնացնելու հնարավորությամբ: Նա հայտնի կերպով դեմ է արտահայտվել Սննդի ցանցին, վեգաններին և բուսակերներին, օրգանական սննդի խաչակիր Ալիս Ուոթերսին, GQ քննադատ Ալան Ռիչմանին, և ցանկը շարունակվում է: Ռիփերթը գլխավորում է աշխարհի լավագույն ռեստորաններից մեկը (Լը Բերնարդինն ունի Michelin- ի երեք աստղ և Նյու Յորք Թայմսի չորս աստղ), աշխատում է բարեգործական նպատակներով և ունի ֆրանսիական առոգանություն, որը, պարզվում է, նույնիսկ նրբաճաշակ է դարձնում նրբաճաշակ:

Pairույգը սկսեց երկու ժամ տևողությամբ ազատ զրույց ՝ հարցաքննելով միմյանց, մեկը կանգնած էր, մյուսը ՝ բեմի կենտրոնում ՝ տաք նստատեղին: Բուրդենը հարցրեց Ռիփերթին, թե ինչու է նա դեմ արտահայտվում «Kitchen Nightmares» - ի հաղորդավար Գորդոն Ռեմսեյին: «Ինձ սկանդալի են ենթարկում Ռեմսիի վերաբերմունքը մարդկանց նկատմամբ», - ասել է Ռիփերթը: «Տանը, աշխատավայրում կամ ձեր մեքենայում ո՞ւմ է դուր գալիս վիրավորել, ո՞վ է սիրում նվաստանալ»: Բուրդենը փորձում էր ստիպել Ռիփերթին բացահայտել, թե ով է հաղթում «Թոփ խոհարարը», որի երկու տղամարդիկ էլ հանդես են գալիս որպես հրավիրված մրցավարներ: Եվ նա աղաչեց Ռիփերթին «բացատրել ձեր անբարեխիղճ սերը Գայ Ֆիերիի նկատմամբ» ՝ Food Network- ի հաղորդավարը:

Հետո հերթը Ռիփերթինն էր: «Ի՞նչ եք կարծում, գուցե թմրանյութերը շփոթե՞լ են ձեր քննադատական ​​կարողությունները»: Նա հարցրեց.

Պատասխանեց Բուրդենը. «Ոչ: Գիծը ծափահարությունների արժանացրեց: Այդպես վարվեցին Բուրդենի գրեթե բոլոր տողերը: Սննդամոլությամբ զբաղվող հանդիսատեսի հետ սա սիրո տոն էր:

Վերջապես տեղավորվելով մի զույգ նարնջագույն բազկաթոռների մեջ ՝ Ռիփերթն ու Բուրդենը հետ ու առաջ բախվեցին այն հարցերի շուրջ, որոնց մասին նրանք կրքոտ են:

Ռիփերթը պնդեց կայուն ծովամթերք ձեռք բերելու համար Բուրդենը ասաց, որ կուտի օվկիանոսում վերջին կապույտը: Երկուսն էլ ծիծաղեցին «ֆերմա -սեղան» հասկացության վրա: («Էլ որտե՞ղ եք պատրաստվում ուտել, էլ ինչի՞ց եք այն ուտելու», - հարցրեց Բուրդենը:) Նրանք համաձայնվեցին, որ մոլեկուլային գաստրոնոմիայի ռահվիրա Ֆերան Ադրիան նկարիչ է, քննարկում էին լավ սնունդը ընդդեմ էժան սննդի և խոսում սննդի մասին: որոնք զայրացնում են նրանց: Բուրդենը քննադատեց իտալական և մեքսիկական կեղծ ուղեվարձը, a la Olive Garden- ը և Chili's- ը: («Մակարոնի գրիլ. Ո՞վ է մակարոն գրիլ»)

Եվ, իհարկե, նրանք խոսեցին Բոստոնի մասին: Ռիփերթը աղաղակեց ընկերների ՝ Clio, Radius, Pigalle և Bistro du Midi ռեստորաններին, որտեղ խոհանոցը ղեկավարում է Le Bernardin- ի նախկին գործադիր սուս խոհարար Ռոբերտ Սիսկան: Բուրդենին հեգնեցին Յանկիսների երկրպագու լինելու համար, ուրախացրեց, երբ ասաց, որ երեխայի պես լաց է եղել Red Sox- ի ՝ Աշխարհի սերիայում հաղթելիս: Եվ երբ նա ասաց, որ ցանկանում է ուտել Քեմբրիջի Քրեյջի Մեյն քաղաքում, ամբոխը վայրենացավ: «Վերցրու բուրգեր»: ինչ -որ մեկը բացականչեց պատշգամբից: (Բուրդենը նաև ասաց, որ ցանկանում էր գնալ Քրեյջի Մեյն, երբ հունվարին Բոստոնում նկարահանում էր «Առանց վերապահումների» նկարահանումները: Այն պետք է նման լինի «Սպասել Գուֆմանին» Թոնի Մաուսի խոհանոցում ամեն անգամ, երբ այդ տղան գալիս է քաղաք):

"Good vs. evil," it seemed, referred more to Bourdain and Ripert's opinions on the subjects they debated than the men themselves. And these guys have opinions. Friday, the two were always funny, often thoughtful, with an easy rapport. Some of the best moments came during a too-short, slightly disorganized audience Q&A, when the stars of the show were on less-trodden ground. This audience of people who follow chefs, restaurants, food trends, and food television probably already knew why Ripert was down on Ramsay and Bourdain was down on just about everyone else. They had watched Ripert employee Jennifer Carroll lose her cool on "Top Chef" and Bourdain eat warthog rectum in Namibia. It didn't matter. They just wanted to hear the two talk.


Restaurant Critic Roundup: GQ Critic Alan Richman Takes Up Weekly Reviews - Recipes

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK? by John Mariani

NEW YORK CORNER : Telepan by John Mariani

Notes from the Wine Cellar: Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

DO TV SHOWS TEACH US HOW TO COOK?
by John Mariani

Dan Ackroyd, as Julia Child
The Real Julia Child

Տ he first TV cooking show I recall ever seeing was back in the '50s, live and in fuzzy black and white. It was called “Cooking with the Bontempis,” hosted by a lovely Italian woman named Feodora and her intrusive husband Pino, whose only role was to sing Italian arias whenever the camera switched away from Feodora getting things out of the oven. It was primitive, primal, and wonderfully goofy.
A decade later Julia Child, for many years in black and white, brought a loopy sophistication to cooking with her show “The French Chef,” followed by the antic, wine-slurping “Galloping Gourmet,” Graham Kerr ( below ), who seemed to prove every cliché about men in the kitchen. Child’s importance lay in her ability to cut through the pious hauteur of classic French cooking at a time when Good Housekeeping and newspaper food sections were printing endless casserole recipes, and cookbooks had titles like The I Hate to Cook Cookbook (click) by Peg Bracken. America’s food industry was making it easier for American housewives to cook less and less by selling the idea that cooking was menial and boring. Why cook when you could thaw and heat?
Child was engaging in her high-pitched New England lilt (she was born in California), funny without meaning to be so, and wholly unintimidating, like an eccentric aunt who always served great food at dinner parties. She was lovable, completely uninterested in showiness, and extremely good at demonstrating exactly how a recipe worked. When she famously dropped some food on the floor—there were no re-takes in those days—she quickly quipped that she had a self-cleaning kitchen floor. Her only concession to show biz was when PBS started taping her show in color. I don’t recall Julia ever changing her hairstyle in the three decades she was on PBS, and as she grew older and bonier, the more charming she appeared.
My favorite cooking show was entitled "Floyd on Food," a BBC-TV series from 1984 to 2001, in which the irascible, flamboyant, and extremely knowledgeable Keith Floyd, traveled with a two-man film crew around Europe, meeting eccentrics like himself. Floyd ( below ) had been a restaurateur and wine merchant, but mostly he was an adventurer cook, and he taught the viewer more about the food culture of a region than anyone before or since.
Then, in the 1990s, came the Food Network, at first a conglomeration of news shows (“The FDA today announced that swordfish have high mercury levels), old TV cooking shows (including “The Galloping Gourmet”), restaurant reviews by GQ food critic Alan Richman and a NYC socialite, and cooking demos, all done on a shoestring. It was often hokey but it had some solid talent, including impressive food authorities like Barbara Kafka and David Rosengarten, who gave serious attention to cooking skills on their shows. The Network also hired a shy, hopelessly inept New England cook turned New Orleans chef, named Emeril Lagasse, who stumbled through his first season reading cue cards with all the aplomb of a man taking an eye exam.
Վhile the Network grew, it became obvious it would never be a big success without the crucial factor that makes television television: Dazzle! Ֆլեշ! և լիքը Bam! Emeril Lagasse was sent to TV charm school and emerged as wild-and-wacky, over-the-top showman, complete with fake Louisiana accent and a gaggle of stock phrases his idolatrous audience waited anxiously for him to shout out: “Hey, this ain’t rocket science!” “Oh, yeah, babe!” and the ridiculous, “Let’s kick it up a notch!” I’ve always had the feeling that if he added an expletive to that last phrase, he might even appeal to the MTV crowd. His audience oo-ed and ahh-ed whenever he added butter to anything, applauded whenever he adds garlic, and whooped like banshees whenever he poured wine or booze into a pan. Meanwhile he ripped through recipes—still reading cue cards—taping three to five shows a day, adding his well-marketed “Essence of Emeril” spices to dishes. The shows were mainly vehicles for self-promotion, especially the sale of his best-selling books.
As on TV news, attractiveness—and attendant hairstyling—became far more important than substance sets became extravagant paeans to subsidizing kitchen companies and cookware and the hosts’ mantra was usually, “Hey, if you don’t want to use this or that ingredient, do anything you want!”
With only one or two exceptions, the Network’s talent now seems chosen because they look good, not because they teach well. Kookiness counts, as with Jamie Oliver’s “The Naked Chef,” and irascibility counts, as with Anthony “I’ll eat anything that moves” Bourdain’s roving around the world. (He’s now switched over to the Travel Channel.)
The most egregious example of Food Network lunacy is the dopey “Iron Chef,” whose set has the lighting of a Wayne Newton extravaganza, the pumped-up music and cutting of “Wrestlemania,” and the culinary value of “Fear Factor.” The satin-jacketed host of the original Japanese version is named Takeshi Kaga ( left ), who is not a chef at all but a musical comedy actor. Chefs compete in “epic battles” as to who can come up with a better, faster way to incorporate sea urchins and cocks’ combs into beef tongue, while a panel of Japanese has its comments translated into Godzilla-movie English. There is now a popular American version on the Food Network.
Of course, all shows on the Network are amply interrupted by wads of commercials, curiously enough for prepared foods like boxed cereals and pharmaceutical ads to clear out your cholesterol.
Meanwhile, over on cable and PBS, the cooking shows have been far less sensational and have far better production values (I’m also told they pay more money to the hosts of the shows) with veteran, seasoned cooks like Jacques Pépin and Lidia Bastianich ( right ) taking their time (about 26 minutes, uninterrupted by commercials) showing viewers the precise and correct way to make a dish both true to form and absolutely delicious. Pépin used to have his daughter Francine on his show to act as an interested foil to his classical French demeanor. His idea of simplicity is never to skimp on the best ingredients, which, of course, are where the flavors are. Bastianich, who gregariously brings her family into the frame, is a stout woman obviously not chosen for her weather girl looks. But her instructions are clear, her careful, take-your-time advice sure, and her obvious understanding of food carries enormous authority, whether she’s making a new pasta shape or cutting calamari to the right size.
Գan you really learn to cook from TV shows? I think you can if you watch Pépin or Bastianich, who are very careful, very refined, and show real respect for food. I’m not so sure about many of the performers—for that’s what they are—on the Food Network, where most of the cooking segments are about short-cut, 30-minute meals, and 40-minute meals, several hosted by the ubiquitous, newly coiffed and no-longer-chubby Rachael Ray, who seems a throwback to those “I’ll get you outta the kitchen fast” days. “Calorie Commando” with Juan-Carlo Cruz makes me gag, for the simple reason that I’ve never, ever, seen convincing evidence that food deliberately robbed of calories—except by portion control—is a legitimate way to cook. “Semi-Homemade Cooking” with Deborah Norville look-alike Sandra Lee is another throwback to the Good Housekeeping days when cut corners are considered smart and modern. “The Surreal Gourmet,” in which “food personality Bob Blumer transforms everyday ingredients into a dining adventure” (like poaching salmon in your dishwasher) on a “rock n’ roll-style culinary tour” in his Toastermobile, is just plain silly.
But, hey, that’s entertainment! There are shows on the Food Network I enjoy—“Chocolate with Jacques Torres,” Sara Moulton’s “Sara’s Secrets,” and Mario Batali’s “Molto Mario” have solid, impeccably knowledgeable hosts and no distractions from the lesson plan. It’s not that easy to make chocolate in your kitchen the way Torres does, but he է the acknowledged master and you couldn’t have a better teacher. Moulton ( below, with Jacques Pepin ), a longtime editor at Գուրման Magazine, is not one to screw around with the basics, which is why they’re called the basics. Her instructions are precise and you know that she’s tested out these recipes many times before attempting them on the air. She’s the anti-Emeril cook on the Network. Then there’s Mario, whose insistence that Italian cooking must be respected for its simplicity and regionality, and he’s not one to waste a calorie, and looks it.
But these considerable talents have been wedged in between shows like “Low Carb and Lovin’ It” (no one told them the low-carb things is over?), “Food Fight,” and “Date Plate” in which “two eligible bachelors or bachelorettes” are each given a $50 shopping budget, and asked to “plan and cook a romantic meal in hopes of winning over a blind date.” Yawn.

Նow that I think about it, Pino Bontempi’s creaking arias were a form of show biz too. But they were only a distraction from his wife’s cooking because they had no videotape back then with which to stop the action in the kitchen. Today, because of the technical abilities of TV to make everything into a laser-lighted facsimile of “America’s Next Top Model” and “Growing Up Gotti,” sizzle has largely replaced the substance on cooking shows. The phrase “a flash in the pan” occurs to me, but I think such shows will be with us for a long time to come. I’m just waiting for an all-purpose series to be entitled “Who Wants to Marry a Millionaire Chef?” or maybe “The Saucier’s Apprentice” in which Donald Trump judges contestants’ semi-homemade casserole dishes.

NEW YORK CORNER
by John Mariani

Readers of this column may note that in the past few months a number of very enticing new restaurants has turned up on the Upper West Side, above Columbus Circle. I've written enthusiastically about Jovia (click), Pair of 8's (click), and Compass (click), and now along comes another winner, Telepan , named after chef-partner Bill Telepan, whose work I so long admired when he was chef at JUdson Grill (which is now Bar Americain). Once pretty much a wasteland of gastronomic mediocrity, the Upper West Side is now booming with good places to eat, and Telepan makes the mix all the richer.
Since opening just a few weeks ago, it's already mobbed, and it's getting both a pre- and after-theater crowd that can come and eat lightly here.
Telepan's menu is listed by appetizers, middle courses, main courses, cheese, and desserts, and you may order à la carte or, for a remarkable $55, have four courses for $65, five and with wine, $105. Starters run $9.50-$19, middle courses $16.50-$26, and main courses $23-$30.
The restaurant is cobbled together from two townhouses, so Telepan is a slender place with a hall leading to an L-shaped dining room ( above ), nicely lighted, with colorful big paintings of food and agriculture, well-set tables decently spaced so that the noise level never gets too high, pretty little candles, four delightful fireplaces, and a wall color some may find a warm pea-soup tone while others, including me, see it more as institutional green not always flattering to complexions. Though not in the least a formal restaurant, the main dining room contrasts with the lower-lighted smaller room to the right of the bar ( below ), which gives it a somewhat more casual cast.
Bill Telepan ( right ) apprenticed at Alain Chapel near Lyons, then under Daniel Boulud while that chef was at Le Cirque, and the late Gilbert Lecoze at Le Bernardin, then with Alfred Portale at Gotham Bar and Grill--a culinary training that would be difficult to beat--becoming exec chef at Ansonia before taking over the stoves at JUdson Grill in 1998, which he left in 2004. His cooking has been consistent all along, and Telepan the restaurant's menu is not a radical departure from the style he showed so winningly at JUdson Grill. Which is all to the good, because I very much miss JUdson Grill. He seems a bit more adventurous and global now, but the honest, wholesome goodness of his cooking is its principal virtue at a time when so many other chefs are madly trying to find a way to wake up the food media. I want to eat everything on every page and would return for almost all of them. He is ably aided by chef de cuisine Josh Lawlor, previously at BLT Steak and JUdson Grill.
I will certainly beg Bill never to remove his house-smoked brook trout ( left ), chopped like a tartare and served with buckwheat-potato blini and black radish sour cream--a little masterpiece. I would also plead to keep the hen-of-the-woods mushrooms with a poached quail's egg, crisp frisée greens and a lacing of sharp mustard. Pan-fried blue prawns with cranberry beans, arugula and oregano was delicious, and nice fat marinated quail came with an apple-duck sausage with chicory and walnuts drizzled with an apple-balsamic. And these were only the appetizers.
The middle courses, which are fairly generous in proportion, include a lovely lobster dish "bolognese" ( below ) which comes in a savory broth of garlic, tomato, herbs, and shallots over spaghetti, while tortellini are stuffed with robiola cheese and Swiss chard in a Parmigiano broth. Pork cooked for hours until soft and lush fills pacchetti pasta, served with a rich sauce of ricotta, lardo, and basil. Most surprising and awfully good was a plate of big coddled eggs with scrapple, collard greens, and a sweet pork sauce, though it might be better as a lunch or brunch dish.
We then moved on to entrees--still hungry for more--and flavors built upon one another in dishes like his seared duck breast with cauliflower, hazelnuts, and pears, along with a little bit-- too little--of foie gras custard. Wild-striped bass was cooked in a manner Bill calls "lobster-braised," and the accompanying carrots are scented with vanilla, cooked in chardonnay, and sided with a well-buttered purée of potatoes. A trio of pork items on one dish--a confit, the loin, and fresh bacon--came with sausage tinged with oregano and made homey with fine, chewy texture of cassoulet beans. This dish, and more than two or three others throughout our evening, were quite salty, so you might want to tell them to ease up.
The best main course of all--typical of Telepan's prowess and imagination--was monkfish paprikas (he's got Hungarian blood in his veins), which tasted as meaty as pork or veal, served with cabbage stuffed with barley and kielbasa and accompanied by kohlrabi and paprika oil, a triumph of hearty modernized ethnic cookery.
There are "composed plates" of cheese offered, meaning they come with tidbits of currant brioche and a honey wine syrup or a cocoa tuile and candied lemon zest, wonderful to have with the selection of Ports and dessert wines here. Pastry chef Larissa Raphael, who'd been with Telepan at JUdson Grill, knows what he wants at the end of such lusty meals--some old-fashioned ideas rethought and revived with flair: a caramel brioche profiterole with rum-sautéed apples, apple cider sauce, and vanilla ice cream a quince granita parfait with poached quince, yogurt cream, and Prosecco a carrot cake sundae with gold old cream cheese whipped into ice cream, with sugared walnuts and some delightful cookies and other confections.
Telepan's partner, Jimmy Nicholas, has raided his own private cellar to put interesting bottlings on the 250-label winelist here, with emphasis on organic/biodynamic wines and an infatuation with the 1997 vintage in California, Tuscany, and Piedmont. By the glass selections number 25, with four sparklers. There are scores of very good bottles under $40, even under $30, a judicious choice of California cult wines, and older vintages of Bordeaux.
The list is overseen by a curious fellow named Aaron Von Rock, who sports hair and whiskers that give him the odd look of a billy goat. He knows his stuff and doesn't linger too long telling you all he knows about every bottle, but having asked him to choose wines for our four-courses meal of different dishes, we made the mistake of not insisting he serve us just one wine with each course, instead of four, an exercise that is not only tedious but impossible to appreciate unless everyone takes one bite of a dish, a sip of wine, passes both the left, and begins again. Also, throughout the night Mr. Von Rock seemed overworked, resulting in our having to flag him or a staff member down to refill our glasses.
So the Upper West Side has yet another triumph in its midst. I'm really beginning to wonder if the Upper East Side has anything like its neighbors' culinary clout at this point. Time to up the ante across Central Park!

Chablis Fights for the Right to Its Good Name
by John Mariani

Վhat’s in a name? In the case of Chablis, far more than the producers of this white burgundy wine would like to hear. For “Chablis” is one of those wine names that has acquired a freewheeling, generic usage in the market. Many countries, including the U.S, appropriate the name without any relevance to the true Chablis. American wine giant Gallo even makes a Blush Chablis under its Livingston label.
True Chablis, which takes its name from a town of the same name, can be a superb white wine, made exclusively from chardonnay grapes, although it rarely reaches the level of more prestigious white burgundies made to the south in the Côte de Beaune. Chablis is made under strict French wine law regulations that designate the region’s vineyards. The best of these are the 7 Grand Crus and the 17 Premier Crus.
About 32 million bottles of Chablis are made each year from vineyards comprising 4,300 hectares (10,500 acres) in 20 villages. About a third of that is vinified by the co-operative La Chablisienne ( below ), but more and more individual proprietors are now bottling their own chablis, leading to different styles of the wine.
Two centuries ago Chablis was vastly successful as a cheap white wine easily shipped to nearby Paris . When railroads proliferated in France the mid-19th century, wines shipped from regions farther away challenged Chablis’ dominance of the market. Still, Chablis endures as the steely, mineral-rich wine traditionally quaffed with oysters and shellfish in Parisian bistros like La Rotonde, La Coupole, and Closerie des Lilas.
The identifying mineral character of Chablis comes from soil rich in limestone, clay, and fossilized oyster shells. There has been a debate in recent years among producers as to whether Chablis should be aged in oak barrels. Many producers believe Chablis retains its distinctive “gunflint” (“ pierre a fusil ”) flavor better in the sterile atmosphere of stainless steel others, particularly among the Grand Cru and Premier Cru producers, say a few months in oak imparts more character to Chablis.
Perhaps more important to Chablis’ character is the time in takes to mature in the bottle. Grand and Premier Crus may not reach their peak for seven to fifteen years, the same as big name burgundies like Meursault and Corton-Charlemagne. Over time Chablis’ flavors deepen, the minerals and acids come into balance, and the bouquet develops. For this reason the better Chablis are not released for two or more years. Right now wines from the highly regarded 2002 vintage are available at wine shops.
I did a tasting of several 2002s and found that most do indeed need time to reach maturity. Jean-Paul & Benôit Droin’s Premier Cru 2002 Chablis from the Montmains vineyard ($27) did not yield much beyond a high, perky acidity right now. The nose is small and tight, the minerals in modest evidence. The same producer’s 2002 Grand Cru, on the other hand, from the Vogros vineyard, was remarkably creamy, even with a touch of vanilla that suggests some time in oak. At its young age, this Chablis was an impressive enough to drink right now, and at $25 a very good buy indeed.
La Chablisienne’s Premier Cru 2002 from Vaillon ($30) is a classic effort, well made, flinty but with good fruit, ideal with chilled fresh oysters or mussels with a touch of mayonnaise.
Jean-Marie Brocard’s 2002 Premier Cru Montmains ($30) showed some real finesse and complexity, but this is one I want to hold onto because a few years from now it should really be magnificent.
The 2002 Grand Cru by Domaine Christian Moreau from Valmur ($60), however, had a big, rewarding, fruited bouquet. The wine was quite soft, round, and lemony, but again, not much mineral flavor came through. Domaine William Fevre’s 2002 from Bougros ($45) had lots of mineral notes both in the nose and the taste. First came an acidic rush, then vibrant tingles of that gunflint flavor that distinguishes chablis from the rest of Burgundy ’s wines.
I did pop the cork on one 1999 Chablis--Domaine Laroche Grand Cru Les Blanchots $85), an excellent vintage and at nearly five years old, the wine is beginning to show its strengths—the smoothing out of the acids, the pronounced mineral levels, and a ripe lush apple quality and floral nose that puts me in mind of a Chevalier Montrachet of the same vintage that. Still, $85 is a hell of a lot of money for a Chablis.
The vineyards of Domaine Christian Moreau There is still a lot of cheap, inferior Chablis from France on the market, so if you like the taste of the wine, it’s better to buy from the Grand Cru and Premier Cru categories, even if you have to wait a while for them to reach their peak.


GOOD THING HE DOESN'T BAKE BAGUETTES


In Sibiu, Romania, bakery owner Vasilie Presecan shaved his head and asked his 60 employees to do so for hygenic and marketing reasons, explaining that the resemblance between his workers' bald heads and the bakery's bread was "very striking."


Food & Drink

The sweet onion! The mild pepper! The maroon carrot! These and countless other tasty fruits and vegetables wouldn't exist but for the scientists of the Fruit and Vegetable Improvement Center at Texas A&M, which celebrates its twentieth anniversary this year.

Live Fire Lineup Announced and It Looks Like a Hot Ticket

The much-anticipated Live Fire announced its chef lineup this week, and if fast-selling tickets are any indication, this will be yet another stellar year for the annual culinary benefit. This marks the fourth year since the event was first launched by the Austin Food & Wine Alliance to raise funds

Frozen Margarita

From The Pastry War, Houston.

You Never Can Tell

The setting and wine list may be sophisticated, but down-to-earth French fare gives Austin’s La V everyday appeal.

At the Family Table With the Homesick Texan

Lisa Fain, who just published her second cookbook, "The Homesick Texan's Family Table: Lone Star Cooking from My Kitchen to Yours," on her deep Texas roots, how easy it is to make delicious beans and homemade flour tortillas, and chile pepper injuries.

Michelada

Add some spice to that next pool party.

Mission Possible

How San Antonio is schooling the next generation of top chefs.

Texas Distillers Ride the Bourbon Boom

With the rising global demand for bourbon, large producers face a shortage—an opportunity Texas distilleries are keen to take advantage of.

Food & Wine Magazine Names Three Texans to Its 2014 List of the Best New Chefs in America

Justin Yu, Paul Qui, and Matt McCallister make the prestigious list.

11 Texas Wines Take Gold in 30th Annual Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition

"I don't know if it was the vintage, the vine age or the winemaking confidence, but that was a particularly motivating flight."

Hog-Butchering, Pecky Cypress, Pizza, and Cocktails

A Q&A with the guys at Houston’s Coltivare and Revival Market.

Getting to Know Killen’s BBQ’s New Pitmaster

Patrick Feges on his decision to leave Underbelly and Houston's burgeoning barbecue scene.

9 Texas Chefs Up for the People’s Best New Chef Award

Food & Wine magazine released their annual The People’s Best New Chef ballots this morning, and an impressive number of Texas chefs are featured in the virtual competition. Justin Yu of Oxheart (Houston), Terrence Gallivan & Seth Siegel-Gardner of The Pass & Provisions (Houston), Matt Clouser of Swift’s Attic

Texas Wine of the Month: Duchman Family Winery Vermentino 2012

A vibrant, crisp white wine, just in time for warm Texas weather.

Texas Represents Among the James Beard Award Finalists

Four of the five chefs nominated for Best Chef Southwest hail from Texas.

Can Texas Wine Break Into the National Scene?

A new marketing initiative led by some of the state's top wine producers has lofty ambitions of winning over an industry that has largely ignored Texas wines.

The Houston Mom Taking on Big Ag

First Bettina Siegel went after the beef industry. Now she’s tackling the Chinese government.

Prescription Julep

In a Pasta Life

The team behind Houston’s Revival Market channels a rustic Italian spirit at their new Heights bistro.

Much-anticipated Austin Restaurant laV Opens Thursday

Kolaches

You should really Czech out this recipe for the delicious pastry.

Perini Ranch Steakhouse Is One of “America’s Classics”

The James Beard Foundation named the restaurant in the tiny town Buffalo Gap one of "America's Classics," a designation awarded to places that have "timeless appeal."

Hooking Houston on Bycatch

Over the past eight years P.J. Stoops, a Houston-based chef and fishmonger, has preached a quiet gospel: use every fish, and every part of the fish, in every part of the menu. It’s caught on.

GQ Names Qui Best New Restaurant of the Year

And La Barbecue, another Austin establishment, also made food critic Alan Richman's list of the best new restaurants of the year.

Fourteen Texas Chefs and Restaurants Named James Beard Award Semifinalists

One day after Texas Monthly unveiled its list of the Best New Restaurants of 2014, the James Beard Foundation announced their 2014 Restaurant and Chef Awards semifinalists early this morning, and there were quite a few overlapping restaurants and chefs. Here’s are the fourteen Texas chefs, bars and restaurants

Just Add Water (and Chef)

How Dallas’s Trinity Groves gives new restaurants a leg up.

The Wine Competition That Might Help Elevate Texas’s Standing Among Somms

The Dallas Morning News/TEXSOM Wine Competition introduces some of the world's best sommeliers to Texas wines.

Transforming Mason Into a Wine Mecca

How Don Pullum of Sandstone Cellars is turning this sleepy little Hill Country town into a stronghold for Texas wines.

The List: Texas’s Best New Restaurants of 2014

Grab a table and get ready for a treat. The eating (and drinking) has never been better.

Evolution of a Dish

Paul Qui's Rabbit Seven Ways.

Texas Wine of the Month: Lewis Wines Red Blend, 2010

This bold red blend made from grapes typically grown in Portugal is from one of the Hill Country’s newest wineries and one of the region's youngest wine makers.

A Dictionary of Charcuterie . . .

Bresaola A beef eye of round, salt-cured and aged for several months. Coppa Marbled pork neck muscle, salt-cured and aged for several months. Lardo Pork back fat rubbed with salt and aromatics and aged for several months. Lonzino A whole pork loin, salt-cured and

Revival of the Fattest

Old-world meat preservation comes to Texas.

Nectar of the Gods

Souper Bowls

A steaming roundup of the best dishes at our favorite Texas noodle houses.

Veggie Spice

The man behind the offbeat local produce powering some of Dallas’s best dishes.

Where to Drink Now

The ten best new bars in Texas.

Grub Streets

Twenty dishes that represent the most dynamic food city in Texas.

Bars and Crafts

Welcome to the golden age of independent Texas beer.

Chic-Choc Old-Fashioned

From Minnie’s Tavern and Rye House, San Antonio.

Seaովի փոփոխություն

Hugo Ortega’s new restaurant puts a sophisticated spin on interior-Mexican seafood.

Սթեյք

A little care and attention can raise your ribeye to new heights.

Terlingua Mourns the Loss of La Kiva’s Owner

Glenn Felts, the owner of the well-known subterranean watering hole in the ghost town, was reportedly killed earlier this week.

Remembering a Texas Wine Pioneer

The state's wine industry bids farewell to one of its great ambassadors, Clinton “Doc” McPherson, who passed away early Saturday morning.

The Austin Food & Wine Festival Lineup Announced

The food festival will feature acclaimed chefs from all over the state, and tickets (a bit pricey, admittedly) are now on sale.

Texas Wine of the Month: Spicewood Vineyards Estate Tempranillo 2012

The Wine: Spicewood Vineyards “Estate” Tempranillo 2012, Texas Hill Country Who Likes It: Bill Elsey, advanced sommelier and general manager of the Red Room Lounge in Austin. Elsey got his start in the wine industry eight years ago while working in the Tasting Room at Duchman

This Texas Whiskey Is Ranked Among the Best

Jim Murray’s Whisky Bible recently named Garrison Brothers’s Cowboy Bourbon as its American Micro Whisky of the Year.

Apple Shandy

From CBD Provisions, in Dallas.

Seafood Gumbo

You won't roux the time you spend on this delicious stew.

Quack in the Box

Bryce Gilmore’s much-loved Austin food truck returns as a brick-and-mortar.


Դիտեք տեսանյութը: Մադրիդի Թոփ 10 Վայրերը. Գնացինք հայկական ռեստորան (Հունիսի 2022).