Նոր բաղադրատոմսեր

Forcella- ն բացվում է Մանհեթենում, մատուցում Zeppole պիցցա

Forcella- ն բացվում է Մանհեթենում, մատուցում Zeppole պիցցա


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ես մի փոքր վախեցած, բայց ոգևորված էի, որ պատրաստվում էի երեկ երեկոյան գնալ Նյու Յորքի նեապոլյան պիցցայի տեսարանի Bowery Street- ի առաջատարի բացման նախաբացմանը. Ֆորսելլա. Ես քննադատաբար եմ մոտենում ամբարտավանության բնույթին Vera Pizza Napoletana ասոցիացիա («VPN»), ինքնակոչ պիցցայի ոստիկանություն, եթե կուզեք ՝ թելադրելով, թե որն է «իսկական» նեապոլիտանական պիցան և, ընդ որում, մերժելով մնացած բոլոր պիցաները, ներառյալ տեղական «New Yawk» պիցան, որպես ոչ իսկական: Celուլիո Ադրիանին, Forcella- ի սեփականատերը/խոհարարը, VPN- ի տեսուչն է:

Հմայիչ, իտալական ծանր առոգանությամբ և ZZ Top մորուքին համարժեք հոգու կարկանդակով, ես Giուլիոյին հարցրեցի, թե Իտալիայի ո՞ր մասից է նա եկել: «Իհարկե, Նապոլին», - պատասխանեց նա ՝ այն, ինչ ես կարող էի պատկերացնել որպես լուրջ ենթադրություն, որ նախքան պիցցայի վառարանի մոտ թույլտվություն տալը պետք է ստուգել ծննդյան վկայականը: Եվ ինչպիսի վառարան: Սև և սպիտակ շքեղ սալիկներ, որոնք բերվեցին և սիրով հավաքվեցին մայր երկրից: (Լուսանկարը ՝ GutterGourmet)

Իհարկե, VPN- ն և նրանց նեապոլիտանական նմանները քաղաքի համար նորություն չեն: Նախքան Կեստե, Դոնաթելլա, Ունա Պիցցա Նապոլետանա (այժմ դուրս է գալիս Սան Ֆրանցիսկոյում), Մոտորինո, Ռոսսոպոմոդորո (տեղակայված է Ուտելիք, ոչ պակաս) և Օլիո (որտեղ ulուլիոն աշխատել է մինչև Ֆորսելայի բացումը Ուիլյամսբուրգում և Մանհեթենում), Նյու Յորքի պիցցերիաներ, ինչպիսիք են Պիցցա Ֆրեսկա եւ Նեապոլ 45 պնդում էին իրենց գերազանցության մասին ՝ որպես VPN քարտ կրող անդամների: Նեապոլ 45 -ը այնքան հեռու գնաց, որ պնդեց, որ իրենք աղբյուրի ջուր են ստացել իրենց խմորին խառնվելու համար, որը ավելի շատ համընկնում է Նեապոլը շրջապատող կոմպանիայով հոսող հոսքերի քիմիական և հանքային պարունակության հետ, քան Նյու Յորքի ծորակի ջուրը (որը ես դեռ նախընտրում եմ Էվիանը): ):

Ֆորցելան, որը Նեապոլի հարևանությունն է և բառ, որը պատահաբար նշանակում է ձուլակտոր և պատառաքաղ, հստակորեն ձգտում է Նեապոլը ներմուծել Նյու Յորք: Նախուտեստները ներառում են փոքր կրոկետի, արանչինի, բրյուսետի և նույնիսկ zuppa di fagioli: Բոլորը համեղ: Դռան մոտ ես նկատեցի Նյու Յորքի պիցայի հոնորարից մի քանիսը հյուրերի ցուցակում, ներառյալ Ադամ Կուբան եւ Սքոթ Վիներ, և բծավոր Պաուլի Գի ռեստորանում: Հետո ես նստեցի, և պիցցաները (որոնց մասին ulուլիոն տեղեկացրեց, որ պատրաստելը տևում է առավելագույնը 75 վայրկյան, ըստ VPN- ի), սկսեցին գլորվել:

Իտալական թագուհու անունով Մարգերիտան շատ գեղեցիկ էր: Մարինարան ՝ ծանր սխտորով, օրեգանոյով և պարզապես պեկորինոյի ակնարկով ՝ մոցարելլայի փոխարեն, հրաշալի էր: Պիցցան (ենթադրվում է, որ VPN- ում գրված է «պիցցա») բիանչը ներկայացված էր Decumani- ով, շքեղ, ամբողջովին սպիտակ, ոչ լոլիկով սոուսով գեղեցկությամբ, որը ծածկված էր տնական մոցարելլայով, ռուկոլայով, պեկորինոյով և (ուրախություն) տրյուֆելներով:

Մենք բոլորս հավերժ պարտական ​​կլինենք Նեապոլին, եթե այն պարզապես պիցցա հորիներ: Բայց Հռոմից անմիջապես հարավ ընկած այդ քաղաքում կար ևս մեկ հրաշագործ գյուտ, որը, բարեբախտաբար, նույնպես Նյու Յորքի կողմից ընդունվեց որպես յուրայիններից մեկը: Դուք դա տեսնում եք քաղաքի յուրաքանչյուր փողոցային տոնավաճառի և կառնավալի ժամանակ; այնքան, որ պիցցայի պես երդվում էիք, որ մենք ՝ New Yawkers- ը, երևի հորինել ենք այն.

Դա բացարձակ հանճար է. Պարզ տապակած խմոր ՝ շաքարավազի փոշիով պատված: Իրոք, Ֆորսելլան լավ է օգտագործում տապակած տապը ՝ վերցնելով խմորի կտորներ և ցնցելով դրանք ոչ միայն շաքարի փոշիով, այլ նաև Նուտելլայով (հորինված է Ալբայում, այլ ոչ թե Նեապոլում): Նույնիսկ ավելի լավ էր միլեֆոգլին, որը նման էր ֆրանսիական Նապոլեոնին, որը բխում է Napolitain- ի դարպասից, որը հորինել է, կռահեցիք:

Բայց երեկոյի ամենագեղեցիկը պիցցա ֆրիտն էր: Պատկերացրեք, եթե կարող եք, մի հսկա հարթ ցեպոլ, որը նախ թեթևակի տապակվեց, որից հետո շաքարի փոխարեն այն պատված է Սան Մարզանոյով (փոքր քաղաք, այո, Նեապոլում) տոմատի սոուսով և մոցարելլա դի բուֆալայով (որը նշանակված է որպես DOC) իտալական Կամպանիա շրջանի ապրանքային նշանը, որի մայրաքաղաքն է ... մի ստիպեք ինձ դա նորից ասել): Այն կարճ ժամանակով ավարտվում է փայտի վառարանում: Այն կոչվում է Մոնտանարա, այն ունի բոլորովին յուրահատուկ հյուսվածք, որը նման է զեպոլիի: Իմ ուսումնասիրությունների հիման վրա դա նույնը չէ, ինչ երկկողմանի ամբողջովին տապակած պիցցա ֆրիտան, որը հայտնաբերվել էր Նեապոլի փողոցներում: Թեև սա կարող է VPN- ի հզոր լինել, ես կցանկանայի մտածել, որ գուցե սա այն է, ինչ կարելի է գտնել միայն Պիցցա պատրաստող, ծորակից ջուր արտադրող այլ Նյու Յոուկ քաղաքում:


Կարո՞ղ է այս իտալական պիցցայի վարպետը կտրել այն Նյու Յորքում:

Նոյեմբերի վերջին արագ գիշերը, ամբողջ երկրից պիցցա պատրաստողները, սննդամթերքի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները և նույնիսկ քաղաքապետ դե Բլազիոն հավաքվել էին Bowery- ի նոր պիցերիայում `պատրաստվելով ճաշակել վեհը: Հանրահայտ իտալական pizzaiolo Gino Sorbillo- ն, թերևս Նեապոլում կարկանդակներ պատրաստող ամենահայտնին ՝ պիցայի ծննդավայրը, նշում էր իր երկար սպասված, համանուն ռեստորանի բացումը: Երբ կուսակցությունների միջով անցավ շոգեխաշած կարկանդակների շքախումբը, հնչեցին սովորական մամուլի համար գովասանքներ և#8230, բայց նաև քննադատության մի դղրդյուն թնդյուն «սուպի» և «ծամվող», «թաց» խմորների վերաբերյալ:

Կարո՞ղ է նեապոլիտանական պիցայի գործող թագավորը հասցնել այն Մեծ խնձորում: Այս պահին խառը ակնարկները նրա մարտահրավերներից մեկն են:

Իտալիայում 43-ամյա Սորբիլյոն Վեզուվից ավելի մեծ համբավ ունի ՝ որպես պիցա պատրաստող և հեռուստատեսային անձ: Թեև զբոսաշրջիկները և տեղացիները դիմանում են մեկ ժամ տևողությամբ հերթեր Նեապոլում և Միլանում, սակայն թվում է, որ Նյու Յորքի տասնամյա մոլուցքը նեապոլիտենյան միտումների նկատմամբ հանդարտվել է ՝ ճանապարհ բացելով նոր մոլուցքների համար, ինչպիսին է քառակուսի ձևի խորը ուտեստը: Դետրոյտի ոճը, որը հսկայական հարված է հասցրել Emmy Squared- ի նման հոդերին, ինչպես նաև տատիկի կտորի վերակենդանացմանը:

Inoինո Սորբիլիոն պատրաստ է դիմակայել Նյու Յորքին: Լիզ Կլեյման

Նոյեմբերյան իրադարձությունից առաջ պիցցայի սիրահարները կանխատեսում էին, որ Սորբիլյոն կարող է ևս մեկ անգամ վառել փայտը վառվող հրդեհները `փխրուն կարկանդակների համար, որոնց վրա պատված է Սան Մարզանո լոլիկը և թարմ մոցարելլան: Բայց նրա առաջին ձեռնարկությունը Նյու Յորքում ՝ տապակած կալցոնով և պիցայով ուտեստը ՝ iaիա Էստերինան, որը բացվեց ապրիլին Փոքր Իտալիայում, արդեն փակվել է: (Սորբիլիոյի հրապարակախոս Շարի Բայերը ասաց, որ փակումը տեղի է ունեցել կողքի շինարարության վնասների պատճառով և ժամանակավոր է):

Bowery- ի նոր տեղը գալիս է իր խնդիրներով: Սորբիլիոյի ընկերը և պիցցաոլոն ՝ ulուլիո Ադրիանին ղեկավարել է մի շարք ռեստորաններ ՝ Forcella, A Slice of Naples և pizza-speakeasy, SRO: Ադրիանին ասում է, որ փակվել է 2016 թվականի սկզբին անհարթ բիզնեսի և վարձակալության մեծ աճից հետո: (Williamsburg Forcella- ն դեռ բաց է):

«Դա ծանր տարածք է, բայց ամենամեծ խնդիրը լիկյորների [լիցենզիայի] բացակայությունն է»,-ասում է Ադրիանին, ով շարունակում է օգնել Neapolitan Express պիցցայի բեռնատար մեքենաների թողարկմանը և դեբյուտ է անում արագ գործերով նոր ձեռնարկության ՝ Local Pizzaiolo- ում: Ատլանտա հունվարին:

Երբ նա 2010 -ին ժամանեց Նյու Յորք, բացելու Olio e Piú- ն, Ադրիանին ասում է, որ դուք կարող եք մի կողմից անվանել քաղաքի բոլոր իսկական նեապոլյան պիցցերիաները `Kesté և Motorino, որոնց շուտով հաջորդեց Paulie Gee's- ը: Այժմ, նա ողբում է, «անունները շատ են»:

«Երբ ես բացեցի [Kesté] - ն 10 տարի առաջ, հեշտ էր լավ աշխատանք կատարել», - ասում է Ռոբերտո Կապորուսիոն, ով վերջերս իր պիցցերիան ընդլայնել է Ուիլյամսբուրգում և Ֆինանսական շրջանում, որտեղ նա նաև պիցցայի դպրոց է կառուցել: «Դա [նույնիսկ] շատ փոխվեց, քան հինգ տարի առաջ, երբ բացեցի Դոն Անտոնիոն: Այսօր դուք պետք է շատ ճշգրիտ և զգույշ լինեք »:

Կասկած չկա, որ Սորբիլիոն իր երկրում պատկերակի կարգավիճակ ունի:

«Նրա ընտանիքը 100 տոկոսով պիցա է, իսկական սերունդ ՝ այնտեղ, բազմաթիվ սերունդներ», - ասում է Scott's Pizza Tours- ից Սքոթ Վիներ:

«Պիցցան իմ կյանքն է ՝ իմ ամենօրյա սնունդը, իմ մասնագիտությունը և իմ պատմությունը», - ասում է Սորբիլյոն (թարգմանչի միջոցով), որին պիցցա պատրաստելը սովորեցրել են իր մորաքույրը ՝ iaիա Էստերինան և հայրը ՝ Սալվատորեն, ով 21 -ի 19 -ն է: երեխաներ `բոլորը պիցցոլի: «Երբ ես երեխա էի, իմ ընկերները կարողանում էին ճանապարհորդել, և ես միայն պիցցա էի պատրաստում և դպրոց գնում»:

Բայց նման պատմությունը շատ տեղ չունի Նյու Յորքի բնակիչների հետ:

«Նյու Յորքը հեշտ շուկա չէ»,-ասում է Ռիբալտայի գործադիր խոհարար Պասկուալե Կոզոլինոն, ով Նեապոլից Նյու Յորք է տեղափոխվել 2011 թվականին: աշխարհի այլ վայրում: Նրանք ցանկանում են տեսնել ձեզ այստեղ ՝ քրտնաջան աշխատելով: Նրանք ցանկանում են տեսնել, որ դուք ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք իրենց համար »:

Չնայած նրան, որ Սորբիլոն նախատեսում է հաճախակի լինել Նյու Յորքում, նրա հայրենիքը կլինի Նեապոլը, որտեղ նա արդեն հաղթել է պիցցայի ինտենսիվ մրցույթը: Նա կանգնեց մաֆիայի դեմ ՝ հրաժարվելով նրանց սննդամթերքը գնելուց և արագ վեր թռավ 2012 թվականի հրկիզման հարձակումից, որը կասկածվում էր, որ մաֆիան է անում:

Bowery- ի վրա վառարանի մոտ գտնվող Սորբիլիոյի տեղում են նրա վստահելի պիցցա պատրաստող երեք անձինք, ովքեր բոլորը նվազագույնը երեք տարի աշխատել են Նեապոլի իր խանութներում: Նրա ճաշացանկը հաստատապես իտալական է ՝ դասական Մարգերիտայից մինչև Նդուջա կարկանդակ, որը պատրաստվում է կաղաբրյան կծու սալյամիով: Եվ նա օգտագործում է նույն օրգանական ալյուրը և խմորի 20-ժամյա խմորումը, ինչպես դա անում է իր բոլոր վայրերում: Բայց որակի այդ մանրուքը կարող է չուրախացնել ամերիկյան ճաշակի բադիկներին:

Ըստ Associazione Verace Pizza Napoletana- ի, ամենաընդունված նեապոլիտանական կարկանդակը Մարգերիտան է (վերևում ՝ Սան Մարզանո լոլիկի սոուսով, թարմ մոցարելլայով և թարմ ռեհանով) ՝ խիստ բաղադրատոմս, որը պատկանում է Եվրոպական միության «Ավանդական մասնագիտության երաշխավորված» կարգավիճակին: Անծանոթ ամերիկյան ճաշակներին Ադրիանին ասում է, որ Սորբիլոն ստիպված կլինի գործ ունենալ հաճախորդների հետ, ովքեր բողոքում են, որ պիցցան թաց է:

«Մենք [Նյու Յորքի նեապոլիտան արտադրողներ] բոլորս նույն խնդիրն ունեինք և#8230, և յուրաքանչյուրս որոշեցինք, թե ինչպես լուծել այն», - ասում է Ադրիանին հյուսվածքային տարբերության մասին: Օրինակ, նա հարմարեցրեց իր բաղադրատոմսը ՝ օգտագործել ավելի քիչ սոուս և բաղադրիչներ, որոնք քիչ ջուր են բաց թողնում, օրինակ ՝ նախապես բոված սնկով և թարմ մոցարելլայով, որը քամվել է մեկ գիշերվա ընթացքում:

Սորբիլյոն ասում է, որ չի պատրաստվում փոխել իր բաղադրատոմսերից որևէ մեկը. Իր կարկանդակները նրա կարկանդակներն են:

Նրա պիցցան ավելի մեծ է, քան քաղաքում մինչ այժմ տեսած տիպիկ նեապոլյան կարկանդակները ՝ ավելի փոքր ընդերքով, որը կոչվում է «ruota di carretto» կամ վագոնի անիվ: «Մեր նպատակն է հավասարակշռություն սահմանի շուրջ ՝ լավ բաշխված բաղադրիչներով»,-ասում է Սորբիլիոն: «Հակառակ դեպքում, երբ այն ծալում ես, շատ [ծանր] է և դժվար է ուտել»:

Պոլ ianաննոնեն, ով ավելի հայտնի է որպես Greenpoint- ի Paulie Gee's- ի հետևում կանգնած տղամարդը, որը ծառայում է նեապոլիտանական ոգեշնչված կարկանդակներ, լավատեսորեն է վերաբերվում Սորբիլիոյի հնարավորություններին:

«Ոչ միայն ինչ-որ մեկը նեապոլյան պիցցերիա է բացում, այլ դա Նեապոլում ամենահարգված նեապոլիտանական պիցա պատրաստողն է, և նրան ունենալը մեծ պատիվ է»,-ասում է ianանոնեն, ով իր առաջին բլիթների կողքին իր առաջին կտորը բացելու եզրին է: -միայն գտնվելու վայրը:

Ինչ էլ որ պատահի Մանհեթենում, Սորբիլիոն չի վախենում:

«Ես շատ համառ եմ, - ասում է նա, - և առաջ եմ շարժվում իմ ուշադրության կենտրոնում, որը պիցցան է. Ավանդույթ, նորարարություն և տեղի ժառանգություն»:


Կարո՞ղ է այս իտալական պիցցայի վարպետը կտրել այն Նյու Յորքում:

Նոյեմբերի վերջին արագ գիշերը, ամբողջ երկրից պիցցա պատրաստողները, սննդամթերքի mediaԼՄ -ների ներկայացուցիչները և նույնիսկ քաղաքապետ դե Բլազիոն հավաքվեցին Bowery- ի նոր պիցերիայում `պատրաստվելով ճաշակել վեհը: Հանրահայտ իտալական pizzaiolo Gino Sorbillo- ն, թերևս Նեապոլում կարկանդակներ պատրաստող ամենահայտնին ՝ պիցայի ծննդավայրը, նշում էր իր երկար սպասված, համանուն ռեստորանի բացումը: Երբ կուսակցությունների միջով անցավ շոգեխաշած կարկանդակների շքախումբը, հնչեցին սովորական մամուլի համար գովասանքներ և#8230, բայց նաև քննադատության մի դղրդյուն թնդյուն «սուպի» և «ծամվող», «թաց» խմորների վերաբերյալ:

Կարո՞ղ է նեապոլիտանական պիցայի գործող թագավորը հասցնել այն Մեծ խնձորում: Այս պահին խառը ակնարկները նրա մարտահրավերներից մեկն են:

Իտալիայում 43-ամյա Սորբիլյոն Վեզուվից ավելի մեծ համբավ ունի ՝ որպես պիցա պատրաստող և հեռուստատեսային անձ: Թեև զբոսաշրջիկները և տեղացիները դիմանում են մեկ ժամ տևողությամբ հերթեր Նեապոլում և Միլանում, սակայն թվում է, որ Նեորքյան քաղաքի տասնամյա մոլուցքը նեապոլիտանական տենդենցի նկատմամբ հանդարտվել է ՝ ճանապարհ բացելով նոր մոլուցքների համար, ինչպիսին է քառակուսի ձևով խորը ուտեստը: Դեթրոյթյան ոճը, որը հսկայական հարված է հասցրել Emmy Squared- ի նման հոդերին, ինչպես նաև տատիկի կտորի վերածննդին:

Inoինո Սորբիլիոն պատրաստ է դիմակայել Նյու Յորքին: Լիզ Կլեյման

Նոյեմբերյան իրադարձությունից առաջ պիցցայի սիրահարները կանխատեսում էին, որ Սորբիլյոն կարող է ևս մեկ անգամ վառել փայտը վառվող հրդեհները `փխրուն կարկանդակների համար, որոնց վրա պատված է Սան Մարզանո լոլիկը և թարմ մոցարելլան: Բայց Նյու Յորքի նրա առաջին ձեռնարկությունը ՝ տապակած կալցոնով և պիցայով ուտեստը ՝ iaիա Էստերինան, որը բացվել էր ապրիլին Փոքր Իտալիայում, արդեն փակվել է: (Սորբիլիոյի հրապարակախոս Շարի Բայերը ասաց, որ փակումը տեղի է ունեցել կողքի շինարարության վնասների պատճառով և ժամանակավոր է):

Bowery- ի նոր տեղը գալիս է իր խնդիրներով: Սորբիլիոյի ընկերը և պիցցաոլոն ՝ ulուլիո Ադրիանին ղեկավարել է մի շարք ռեստորաններ ՝ Forcella, A Slice of Naples և pizza-speakeasy, SRO: Ադրիանին ասում է, որ փակվել է 2016 թվականի սկզբին անհարթ բիզնեսի և վարձակալության մեծ աճից հետո: (Williamsburg Forcella- ն դեռ բաց է):

«Դա ծանր տարածք է, բայց ամենամեծ խնդիրը լիկյորների [լիցենզիայի] բացակայությունն է»,-ասում է Ադրիանին, ով շարունակում է օգնել Neapolitan Express պիցցայի բեռնատար մեքենաների թողարկմանը և դեբյուտ է անում արագ գործերով նոր ձեռնարկության ՝ Local Pizzaiolo- ում: Ատլանտա հունվարին:

Երբ նա 2010 -ին ժամանեց Նյու Յորք, բացելու Olio e Piú- ն, Ադրիանին ասում է, որ դուք կարող եք մի կողմից անվանել քաղաքի բոլոր իսկական նեապոլյան պիցցերիաները `Kesté և Motorino, որոնց շուտով հաջորդեց Paulie Gee's- ը: Այժմ, նա ողբում է, «անունները շատ են»:

«Երբ ես բացեցի [Kesté] - ն 10 տարի առաջ, հեշտ էր լավ աշխատանք կատարել», - ասում է Ռոբերտո Կապորուսիոն, ով վերջերս իր պիցցերիան ընդլայնել է Ուիլյամսբուրգում և Ֆինանսական շրջանում, որտեղ նա նաև պիցցայի դպրոց է կառուցել: «Դա [նույնիսկ] շատ փոխվեց, քան հինգ տարի առաջ, երբ բացեցի Դոն Անտոնիոն: Այսօր դուք պետք է շատ ճշգրիտ և զգույշ լինեք »:

Կասկած չկա, որ Սորբիլիոն իր երկրում պատկերակի կարգավիճակ ունի:

«Նրա ընտանիքը 100 տոկոսով պիցա է, իսկական սերունդ ՝ այնտեղ, բազմաթիվ սերունդներ», - ասում է Scott's Pizza Tours- ից Սքոթ Վիներ:

«Պիցցան իմ կյանքն է ՝ իմ ամենօրյա սնունդը, իմ մասնագիտությունը և իմ պատմությունը», - ասում է Սորբիլյոն (թարգմանչի միջոցով), որին պիցցա պատրաստելը սովորեցրել են իր մորաքույրը ՝ iaիա Էստերինան և հայրը ՝ Սալվատորեն, ով 21 -ի 19 -ն է: երեխաներ `բոլորը պիցցոլի: «Երբ ես երեխա էի, իմ ընկերները կարողանում էին ճանապարհորդել, և ես միայն պիցցա էի պատրաստում և դպրոց գնում»:

Բայց նման պատմությունը շատ տեղ չունի նյույորքցիների հետ:

«Նյու Յորքը հեշտ շուկա չէ»,-ասում է Ռիբալտայի գործադիր խոհարար Պասկուալե Կոզոլինոն, ով Նեապոլից Նյու Յորք է տեղափոխվել 2011 թվականին: աշխարհի այլ վայրում: Նրանք ցանկանում են տեսնել ձեզ այստեղ ՝ քրտնաջան աշխատելով: Նրանք ցանկանում են տեսնել, որ դուք ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք իրենց համար »:

Չնայած նրան, որ Սորբիլոն նախատեսում է հաճախակի լինել Նյու Յորքում, նրա հայրենիքը կլինի Նեապոլը, որտեղ նա արդեն հաղթել է պիցցայի ինտենսիվ մրցույթը: Նա կանգնեց մաֆիայի դեմ ՝ հրաժարվելով նրանց սննդամթերքը գնելուց և արագ վեր թռավ 2012 թվականի հրկիզման հարձակումից, որը կասկածվում էր, որ մաֆիան է անում:

Bowery- ի վրա վառարանի մոտ գտնվող Սորբիլիոյի տեղում են նրա վստահելի պիցցա պատրաստող երեք անձինք, ովքեր բոլորը նվազագույնը երեք տարի աշխատել են Նեապոլի իր խանութներում: Նրա ճաշացանկը հաստատապես իտալական է ՝ դասական Մարգերիտայից մինչև Նդուջա կարկանդակ, որը պատրաստվում է կաղաբրյան կծու սալյամիով: Եվ նա օգտագործում է նույն օրգանական ալյուրը և խմորի 20-ժամյա խմորումը, ինչպես դա անում է իր բոլոր վայրերում: Բայց որակի այդ մանրուքը կարող է չուրախացնել ամերիկյան ճաշակի բադիկներին:

Ըստ Associazione Verace Pizza Napoletana- ի, ամենաընդունված նեապոլյան կարկանդակը Մարգերիտան է (վերևում ՝ Սան Մարզանոյի տոմատի սոուսով, թարմ մոցարելլայով և թարմ ռեհանով) ՝ խիստ բաղադրատոմս, որը պատկանում է Եվրոպական միության «Ավանդական մասնագիտության երաշխիք» կարգավիճակին: Անծանոթ ամերիկյան ճաշակներին Ադրիանին ասում է, որ Սորբիլոն ստիպված կլինի գործ ունենալ հաճախորդների հետ, ովքեր բողոքում են, որ պիցցան թաց է:

«Մենք [Նեապոլյան նեապոլիտան արտադրողներ] բոլորս ունեցել ենք նույն խնդիրը և#8230, և յուրաքանչյուրս որոշել ենք, թե ինչպես լուծել այն», - ասում է Ադրիանին հյուսվածքային տարբերության մասին: Օրինակ, նա հարմարեցրեց իր բաղադրատոմսը ՝ օգտագործել ավելի քիչ սոուս և բաղադրիչներ, որոնք քիչ ջուր են բաց թողնում, օրինակ ՝ նախապես բոված սնկով և թարմ մոցարելլայով, որը քամվել է մեկ գիշերվա ընթացքում:

Սորբիլիոն ասում է, որ չի պատրաստվում փոխել իր բաղադրատոմսերից որևէ մեկը. Իր կարկանդակները նրա կարկանդակներն են:

Նրա պիցցան ավելի մեծ է, քան քաղաքում մինչ այժմ տեսած տիպիկ նեապոլյան կարկանդակները ՝ ավելի փոքր ընդերքով, որը կոչվում է «ruota di carretto» կամ վագոնի անիվ: «Մեր նպատակն է հավասարակշռություն սահմանի շուրջ ՝ լավ բաշխված բաղադրիչներով»,-ասում է Սորբիլիոն: «Հակառակ դեպքում, երբ այն ծալում ես, շատ [ծանր] է և դժվար է ուտել»:

Պոլ ianաննոնեն, ով ավելի հայտնի է որպես Greenpoint- ի Paulie Gee's- ի հետևում կանգնած տղամարդը, որը ծառայում է նեապոլյան ոգեշնչված կարկանդակներ, լավատեսորեն է վերաբերվում Սորբիլիոյի հնարավորություններին:

«Ոչ միայն ինչ-որ մեկը նեապոլյան պիցցերիա է բացում, այլ դա Նեապոլում ամենահարգված նեապոլիտանական պիցա պատրաստողն է, և նրան ունենալը մեծ պատիվ է»,-ասում է ianանոնեն, ով իր առաջին բլիթների կողքին բացելու եզրին է: -միայն գտնվելու վայրը:

Ինչ էլ որ պատահի Մանհեթենում, Սորբիլիոն չի վախենում:

«Ես շատ համառ եմ, - ասում է նա, - և առաջ եմ շարժվում իմ ուշադրության կենտրոնում, որը պիցցան է. Ավանդույթ, նորարարություն և տեղի ժառանգություն»:


Կարո՞ղ է այս իտալական պիցցայի վարպետը կտրել այն Նյու Յորքում:

Նոյեմբերի վերջին արագ գիշերը, ամբողջ երկրից պիցցա պատրաստողները, սննդամթերքի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները և նույնիսկ քաղաքապետ դե Բլազիոն հավաքվել էին Bowery- ի նոր պիցերիայում `պատրաստվելով ճաշակել վեհը: Հանրահայտ իտալական pizzaiolo Gino Sorbillo- ն, թերևս Նեապոլում կարկանդակներ պատրաստող ամենահայտնին ՝ պիցայի ծննդավայրը, նշում էր իր երկար սպասված, համանուն ռեստորանի բացումը: Երբ կուսակցությունների միջով անցնում էր շոգեխաշած կարկանդակների երթը, հնչում էին մամուլի համար սովորական գովասանքներ և#8230, բայց նաև հնչում էր քննադատության հանգիստ աղմուկ «սուպի» և «ծամող», «թաց» խմորների վերաբերյալ:

Կարո՞ղ է նեապոլիտանական պիցայի գործող թագավորը հասցնել այն Մեծ խնձորում: Այս պահին խառը ակնարկները նրա մարտահրավերներից մեկն են:

Իտալիայում 43-ամյա Սորբիլյոն Վեզուվից ավելի մեծ համբավ ունի ՝ որպես պիցա պատրաստող և հեռուստատեսային անձ: Թեև զբոսաշրջիկները և տեղացիները դիմանում են մեկ ժամ տևողությամբ հերթեր Նեապոլում և Միլանում, սակայն թվում է, որ Նյու Յորքի տասնամյա մոլուցքը նեապոլիտենյան միտումների նկատմամբ հանդարտվել է ՝ ճանապարհ բացելով նոր մոլուցքների համար, ինչպիսին է քառակուսի ձևի խորը ուտեստը: Դեթրոյթյան ոճը, որը հսկայական հարված է հասցրել Emmy Squared- ի նման հոդերին, ինչպես նաև տատիկի կտորի վերածննդին:

Inoինո Սորբիլիոն պատրաստ է դիմակայել Նյու Յորքին: Լիզ Կլեյման

Նոյեմբերյան իրադարձությունից առաջ պիցցայի սիրահարները կանխատեսում էին, որ Սորբիլյոն կարող է ևս մեկ անգամ վառել փայտը վառվող հրդեհները `փխրուն կարկանդակների համար, որոնց վրա պատված է Սան Մարզանո լոլիկը և թարմ մոցարելլան: Բայց Նյու Յորքի նրա առաջին ձեռնարկությունը ՝ տապակած կալցոնով և պիցայով ուտեստը ՝ iaիա Էստերինան, որը բացվել էր ապրիլին Փոքր Իտալիայում, արդեն փակվել է: (Սորբիլիոյի հրապարակախոս Շարի Բայերը ասաց, որ փակումը տեղի է ունեցել կողքի շինարարության վնասների պատճառով և ժամանակավոր է):

Bowery- ի նոր տեղը գալիս է իր խնդիրներով: Սորբիլիոյի ընկերը և պիցցաոլոն ՝ ulուլիո Ադրիանին ղեկավարել է մի շարք ռեստորաններ ՝ Forcella, A Slice of Naples և pizza-speakeasy, SRO: Ադրիանին ասում է, որ փակվել է 2016 թվականի սկզբին անհարթ բիզնեսի և վարձակալության մեծ աճից հետո: (Williamsburg Forcella- ն դեռ բաց է):

«Դա ծանր տարածք է, բայց ամենամեծ խնդիրը լիկյորների [բացակայության] բացակայությունն է»,-ասում է Ադրիանին, ով օգնում էր Neapolitan Express պիցցայի բեռնատարների գործարկմանը և դեբյուտ անում նոր արագ ձեռնարկության ՝ Local Pizzaiolo- ում: Ատլանտա հունվարին:

Երբ նա 2010 -ին ժամանեց Նյու Յորք, բացելու Olio e Piú- ն, Ադրիանին ասում է, որ դուք կարող եք մի կողմից անվանել քաղաքի բոլոր իսկական նեապոլյան պիցցերիաները `Kesté և Motorino, որոնց շուտով հաջորդեց Paulie Gee's- ը: Այժմ, նա ողբում է, «անունները շատ են»:

«Երբ ես բացեցի [Կեստեն] 10 տարի առաջ, հեշտ էր լավ աշխատանք կատարել», - ասում է Ռոբերտո Կապորուսցիոն, ով վերջերս իր պիցցերիան ընդլայնել է Ուիլյամսբուրգում և Ֆինանսական շրջանում, որտեղ նա նաև պիցցայի դպրոց է կառուցել: «Դա [նույնիսկ] շատ փոխվեց, քան հինգ տարի առաջ, երբ բացեցի Դոն Անտոնիոն: Այսօր դուք պետք է շատ ճշգրիտ և զգույշ լինեք »:

Կասկած չկա, որ Սորբիլիոն իր երկրում պատկերակի կարգավիճակ ունի:

«Նրա ընտանիքը 100 տոկոսով պիցա է, իսկական սերունդ ՝ այնտեղ, բազմաթիվ սերունդներ», - ասում է Scott's Pizza Tours- ից Սքոթ Վիներ:

«Պիցցան իմ կյանքն է ՝ իմ ամենօրյա սնունդը, իմ մասնագիտությունը և իմ պատմությունը», - ասում է Սորբիլիոն (թարգմանչի միջոցով), որին պիցցա պատրաստելը սովորեցրել են իր մորաքույրը ՝ iaիա Էստերինան և հայրը ՝ Սալվատորեն, ով 21 -ի 19 -ն է: երեխաներ `բոլորը պիցցոլի: «Երբ երեխա էի, ընկերներս կարողանում էին ճանապարհորդել, և ես միայն պիցցա էի պատրաստում և դպրոց գնում»:

Բայց նման պատմությունը շատ տեղ չունի նյույորքցիների հետ:

«Նյու Յորքը հեշտ շուկա չէ»,-ասում է Ռիբալտայի գործադիր խոհարար Պասկուալե Կոզոլինոն, ով Նեապոլից Նյու Յորք է տեղափոխվել 2011 թվականին: աշխարհի այլ վայրում: Նրանք ցանկանում են տեսնել ձեզ այստեղ ՝ քրտնաջան աշխատելով: Նրանք ցանկանում են տեսնել, որ դուք ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք իրենց համար »:

Չնայած նրան, որ Սորբիլոն նախատեսում է հաճախակի լինել Նյու Յորքում, նրա հայրենիքը կլինի Նեապոլը, որտեղ նա արդեն հաղթել է պիցցայի ինտենսիվ մրցույթը: Նա կանգնեց մաֆիայի դեմ ՝ հրաժարվելով նրանց սննդամթերքը գնելուց և արագ վեր թռավ 2012 թվականի հրկիզման հարձակումից, որը կասկածվում էր, որ մաֆիան է անում:

Bowery- ի վրա վառարանի մոտ գտնվող Սորբիլիոյի տեղում են նրա վստահելի պիցցա պատրաստող երեք անձինք, ովքեր բոլորը նվազագույնը երեք տարի աշխատել են Նեապոլի իր խանութներում: Նրա ճաշացանկը հաստատապես իտալական է ՝ դասական Մարգերիտայից մինչև Նդուջա կարկանդակ, որը պատրաստվում է կաղաբրյան կծու սալյամիով: Եվ նա օգտագործում է նույն օրգանական ալյուրը և 20-ժամյա խմորի խմորումը, ինչպես դա անում է իր բոլոր վայրերում: Բայց որակի այդ մանրուքը կարող է չուրախացնել ամերիկյան ճաշակի բադիկներին:

Ըստ Associazione Verace Pizza Napoletana- ի, ամենաընդունված նեապոլիտանական կարկանդակը Մարգերիտան է (վերևում ՝ Սան Մարզանո լոլիկի սոուսով, թարմ մոցարելլայով և թարմ ռեհանով) ՝ խիստ բաղադրատոմս, որը պատկանում է Եվրոպական միության «Ավանդական մասնագիտության երաշխավորված» կարգավիճակին: Անծանոթ ամերիկյան ճաշակներին Ադրիանին ասում է, որ Սորբիլոն ստիպված կլինի գործ ունենալ հաճախորդների հետ, ովքեր բողոքում են, որ պիցցան թաց է:

«Մենք [Նյու Յորքի նեապոլիտան արտադրողներ] բոլորս նույն խնդիրն ունեինք և#8230, և յուրաքանչյուրս որոշեցինք, թե ինչպես լուծել այն», - ասում է Ադրիանին հյուսվածքային տարբերության մասին: Օրինակ, նա հարմարեցրեց իր բաղադրատոմսը ՝ օգտագործել ավելի քիչ սոուս և բաղադրիչներ, որոնք քիչ ջուր են բաց թողնում, օրինակ ՝ նախապես բոված սնկով և թարմ մոցարելլայով, որը քամվել է մեկ գիշերվա ընթացքում:

Սորբիլիոն ասում է, որ չի պատրաստվում փոխել իր բաղադրատոմսերից որևէ մեկը. Իր կարկանդակները նրա կարկանդակներն են:

Նրա պիցցան ավելի մեծ է, քան քաղաքում մինչ այժմ տեսած տիպիկ նեապոլյան կարկանդակները ՝ ավելի փոքր ընդերքով, որը կոչվում է «ruota di carretto» կամ վագոնի անիվ: «Մեր նպատակն է հավասարակշռություն սահմանի շուրջ ՝ լավ բաշխված բաղադրիչներով»,-ասում է Սորբիլիոն: «Հակառակ դեպքում, երբ այն ծալում եք, չափազանց [ծանրաբեռնված] է և դժվար է ուտել»:

Պոլ ianաննոնեն, ով ավելի հայտնի է որպես Greenpoint- ի Paulie Gee's- ի հետևում կանգնած տղամարդը, որը ծառայում է նեապոլյան ոգեշնչված կարկանդակներ, լավատեսորեն է վերաբերվում Սորբիլիոյի հնարավորություններին:

«Ոչ միայն ինչ-որ մեկը նեապոլյան պիցցերիա է բացում, այլ դա Նեապոլում ամենահարգված նեապոլիտանական պիցա պատրաստողն է, և նրան ունենալը մեծ պատիվ է»,-ասում է ianանոնեն, ով իր առաջին բլիթների կողքին բացելու եզրին է: -միայն գտնվելու վայրը:

Ինչ էլ որ պատահի Մանհեթենում, Սորբիլիոն չի վախենում:

«Ես շատ համառ եմ, - ասում է նա, - և առաջ եմ շարժվում իմ ուշադրության կենտրոնում, որը պիցցան է. Ավանդույթ, նորարարություն և տեղի ժառանգություն»:


Կարո՞ղ է այս իտալական պիցցայի վարպետը կտրել այն Նյու Յորքում:

Նոյեմբերի վերջին արագ գիշերը, ամբողջ երկրից պիցցա պատրաստողները, սննդամթերքի mediaԼՄ -ների ներկայացուցիչները և նույնիսկ քաղաքապետ դե Բլազիոն հավաքվեցին Bowery- ի նոր պիցերիայում `պատրաստվելով ճաշակել վեհը: Հանրահայտ իտալական pizzaiolo Gino Sorbillo- ն, թերևս Նեապոլում կարկանդակներ պատրաստող ամենահայտնին ՝ պիցայի ծննդավայրը, նշում էր իր երկար սպասված, համանուն ռեստորանի բացումը: Երբ կուսակցությունների միջով անցավ շոգեխաշած կարկանդակների շքախումբը, հնչեցին սովորական մամուլի համար գովասանքներ և#8230, բայց նաև քննադատության մի դղրդյուն թնդյուն «սուպի» և «ծամվող», «թաց» խմորների վերաբերյալ:

Կարո՞ղ է նեապոլիտանական պիցայի գործող թագավորը հասցնել այն Մեծ խնձորում: Այս պահին խառը ակնարկները նրա մարտահրավերներից մեկն են:

Իտալիայում 43-ամյա Սորբիլյոն Վեզուվից ավելի մեծ համբավ ունի ՝ որպես պիցա պատրաստող և հեռուստատեսային անձ: Թեև զբոսաշրջիկները և տեղացիները դիմանում են մեկ ժամ տևողությամբ հերթեր Նեապոլում և Միլանում, սակայն թվում է, որ Նյու Յորքի տասնամյա մոլուցքը նեապոլիտենյան միտումների նկատմամբ հանդարտվել է ՝ ճանապարհ բացելով նոր մոլուցքների համար, ինչպիսին է քառակուսի ձևի խորը ուտեստը: Դետրոյտի ոճը, որը հսկայական հարված է հասցրել Emmy Squared- ի նման հոդերին, ինչպես նաև տատիկի կտորի վերակենդանացմանը:

Inoինո Սորբիլիոն պատրաստ է դիմակայել Նյու Յորքին: Լիզ Կլեյման

Նոյեմբերյան իրադարձությունից առաջ պիցցայի սիրահարները կանխատեսում էին, որ Սորբիլյոն կարող է ևս մեկ անգամ վառել փայտը վառվող հրդեհները `փխրուն կարկանդակների համար, որոնց վրա պատված է Սան Մարզանո լոլիկը և թարմ մոցարելլան: Բայց նրա առաջին ձեռնարկությունը Նյու Յորքում ՝ տապակած կալցոնով և պիցայով ուտեստը ՝ iaիա Էստերինան, որը բացվեց ապրիլին Փոքր Իտալիայում, արդեն փակվել է: (Սորբիլիոյի հրապարակախոս Շարի Բայերը ասաց, որ փակումը տեղի է ունեցել կողքի շինարարության վնասների պատճառով և ժամանակավոր է):

Bowery- ի նոր տեղը գալիս է իր խնդիրներով: Սորբիլիոյի ընկերը և պիցցաոլոն ՝ ulուլիո Ադրիանին ղեկավարել է մի շարք ռեստորաններ ՝ Forcella, A Slice of Naples և pizza-speakeasy, SRO: Ադրիանին ասում է, որ փակվել է 2016 թվականի սկզբին անհարթ բիզնեսի և վարձակալության մեծ աճից հետո: (Williamsburg Forcella- ն դեռ բաց է):

«Դա ծանր տարածք է, բայց ամենամեծ խնդիրը լիկյորների [լիցենզիայի] բացակայությունն է»,-ասում է Ադրիանին, ով շարունակում է օգնել Neapolitan Express պիցցայի բեռնատար մեքենաների թողարկմանը և դեբյուտ է անում արագ գործերով նոր ձեռնարկության ՝ Local Pizzaiolo- ում: Ատլանտա հունվարին:

Երբ նա 2010 -ին ժամանեց Նյու Յորք, բացելու Olio e Piú- ն, Ադրիանին ասում է, որ դուք կարող եք մի կողմից անվանել քաղաքի բոլոր իսկական նեապոլյան պիցցերիաները `Kesté և Motorino, որոնց շուտով հաջորդեց Paulie Gee's- ը: Այժմ, նա ողբում է, «անունները շատ են»:

«Երբ ես բացեցի [Kesté] - ն 10 տարի առաջ, հեշտ էր լավ աշխատանք կատարել», - ասում է Ռոբերտո Կապորուսիոն, ով վերջերս իր պիցցերիան ընդլայնել է Ուիլյամսբուրգում և Ֆինանսական շրջանում, որտեղ նա նաև պիցցայի դպրոց է կառուցել: «Դա [նույնիսկ] շատ փոխվեց, քան հինգ տարի առաջ, երբ բացեցի Դոն Անտոնիոն: Այսօր դուք պետք է շատ ճշգրիտ և զգույշ լինեք »:

Կասկած չկա, որ Սորբիլիոն իր երկրում պատկերակի կարգավիճակ ունի:

«Նրա ընտանիքը 100 տոկոսով պիցա է, իսկական սերունդ ՝ այնտեղ, բազմաթիվ սերունդներ», - ասում է Scott's Pizza Tours- ից Սքոթ Վիներ:

«Պիցցան իմ կյանքն է ՝ իմ ամենօրյա սնունդը, իմ մասնագիտությունը և իմ պատմությունը», - ասում է Սորբիլյոն (թարգմանչի միջոցով), որին պիցցա պատրաստելը սովորեցրել են իր մորաքույրը ՝ iaիա Էստերինան և հայրը ՝ Սալվատորեն, ով 21 -ի 19 -ն է: երեխաներ `բոլորը պիցցոլի: «Երբ ես երեխա էի, իմ ընկերները կարողանում էին ճանապարհորդել, և ես միայն պիցցա էի պատրաստում և դպրոց գնում»:

Բայց նման պատմությունը շատ տեղ չունի նյույորքցիների հետ:

«Նյու Յորքը հեշտ շուկա չէ»,-ասում է Ռիբալտայի գործադիր խոհարար Պասկուալե Կոզոլինոն, ով Նեապոլից Նյու Յորք է տեղափոխվել 2011 թվականին: աշխարհի այլ վայրում: Նրանք ցանկանում են տեսնել ձեզ այստեղ ՝ քրտնաջան աշխատելով: Նրանք ցանկանում են տեսնել, որ դուք ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք իրենց համար »:

Չնայած նրան, որ Սորբիլոն նախատեսում է հաճախակի լինել Նյու Յորքում, նրա հայրենիքը կլինի Նեապոլը, որտեղ նա արդեն հաղթել է պիցցայի ինտենսիվ մրցույթը: Նա կանգնեց մաֆիայի դեմ ՝ հրաժարվելով նրանց սննդամթերքը գնելուց և արագ վեր թռավ 2012 թվականի հրկիզման հարձակումից, որը կասկածվում էր, որ մաֆիան է անում:

Bowery- ի վրա վառարանի մոտ գտնվող Սորբիլիոյի տեղում են նրա վստահելի պիցցա պատրաստող երեք անձինք, ովքեր բոլորը նվազագույնը երեք տարի աշխատել են Նեապոլի իր խանութներում: Նրա ճաշացանկը հաստատապես իտալական է ՝ դասական Մարգերիտայից մինչև Նդուջա կարկանդակ, որը պատրաստվում է կաղաբրյան կծու սալյամիով: Եվ նա օգտագործում է նույն օրգանական ալյուրը և 20-ժամյա խմորի խմորումը, ինչպես դա անում է իր բոլոր վայրերում: Բայց որակի այդ մանրուքը կարող է չուրախացնել ամերիկյան ճաշակի բադիկներին:

Ըստ Associazione Verace Pizza Napoletana- ի, ամենաընդունված նեապոլյան կարկանդակը Մարգերիտան է (վերևում ՝ Սան Մարզանոյի տոմատի սոուսով, թարմ մոցարելլայով և թարմ ռեհանով) ՝ խիստ բաղադրատոմս, որը պատկանում է Եվրոպական միության «Ավանդական մասնագիտության երաշխիք» կարգավիճակին: Անծանոթ ամերիկյան ճաշակներին Ադրիանին ասում է, որ Սորբիլոն ստիպված կլինի գործ ունենալ հաճախորդների հետ, ովքեր բողոքում են, որ պիցցան թաց է:

«Մենք [Նյու Յորքի նեապոլիտան արտադրողներ] բոլորս նույն խնդիրն ունեինք և#8230, և յուրաքանչյուրս որոշեցինք, թե ինչպես լուծել այն», - ասում է Ադրիանին հյուսվածքային տարբերության մասին: Օրինակ, նա հարմարեցրեց իր բաղադրատոմսը ՝ օգտագործել ավելի քիչ սոուս և բաղադրիչներ, որոնք քիչ ջուր են բաց թողնում, օրինակ ՝ նախապես բոված սնկով և թարմ մոցարելլայով, որը քամվել է մեկ գիշերվա ընթացքում:

Սորբիլիոն ասում է, որ չի պատրաստվում փոխել իր բաղադրատոմսերից որևէ մեկը. Իր կարկանդակները նրա կարկանդակներն են:

Նրա պիցցան ավելի մեծ է, քան քաղաքում մինչ այժմ տեսած տիպիկ նեապոլյան կարկանդակները ՝ ավելի փոքր ընդերքով, որը կոչվում է «ruota di carretto» կամ վագոնի անիվ: «Մեր նպատակն է հավասարակշռություն սահմանի շուրջ ՝ լավ բաշխված բաղադրիչներով»,-ասում է Սորբիլիոն: «Հակառակ դեպքում, երբ այն ծալում եք, չափազանց [ծանրաբեռնված] է և դժվար է ուտել»:

Պոլ ianաննոնեն, ով ավելի հայտնի է որպես Greenpoint- ի Paulie Gee's- ի հետևում կանգնած տղամարդը, որը ծառայում է նեապոլիտանական ոգեշնչված կարկանդակներ, լավատեսորեն է վերաբերվում Սորբիլիոյի հնարավորություններին:

«Ոչ միայն ինչ-որ մեկը նեապոլյան պիցցերիա է բացում, այլ դա Նեապոլում ամենահարգված նեապոլիտանական պիցա պատրաստողն է, և նրան ունենալը մեծ պատիվ է»,-ասում է ianանոնեն, ով իր առաջին բլիթների կողքին իր առաջին կտորը բացելու եզրին է: -միայն գտնվելու վայրը:

Ինչ էլ որ պատահի Մանհեթենում, Սորբիլիոն չի վախենում:

«Ես շատ համառ եմ, - ասում է նա, - և առաջ եմ շարժվում իմ ուշադրության կենտրոնում, որը պիցցան է. Ավանդույթ, նորարարություն և տեղի ժառանգություն»:


Կարո՞ղ է այս իտալական պիցցայի վարպետը կտրել այն Նյու Յորքում:

Նոյեմբերի վերջին արագ գիշերը, ամբողջ երկրից պիցցա պատրաստողները, սննդամթերքի mediaԼՄ -ների ներկայացուցիչները և նույնիսկ քաղաքապետ դե Բլազիոն հավաքվեցին Bowery- ի նոր պիցերիայում `պատրաստվելով ճաշակել վեհը: Հանրահայտ իտալական pizzaiolo Gino Sorbillo- ն, թերևս Նեապոլում կարկանդակներ պատրաստող ամենահայտնին ՝ պիցայի ծննդավայրը, նշում էր իր երկար սպասված, համանուն ռեստորանի բացումը: As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Can this Italian pizza master cut it in NYC?

On a brisk night in late November, top pizza makers from around the country, members of the food media and even Mayor de Blasio gathered at a new pizzeria on the Bowery, preparing to taste the sublime. The renowned Italian pizzaiolo Gino Sorbillo, perhaps the most famous pie maker in Naples — the birthplace of pizza — was celebrating the opening of his long-awaited, eponymous restaurant. As a procession of steaming hot pies passed among the partiers, there were the usual press-friendly praises … but also a quiet rumbling of criticism about “soupy” toppings and “chewy,” “wet” dough.

Can the reigning king of Neapolitan pizza make it in the Big Apple? Right now, mixed reviews are just one of his challenges.

In Italy, the 43-year-old Sorbillo has a larger-than-Vesuvius reputation as a pizza maker and TV personality. While tourists and locals alike endure hour-plus lines at his locations in Naples and Milan, it seems New York City’s decade-old craze for the Neapolitan trend has cooled off — making way for new obsessions such as the square-shaped, deep-dish Detroit style that’s been a huge hit at joints like Emmy Squared, as well as a revitalization of the grandma slice.

Gino Sorbillo is ready to take on New York. Liz Clayman

Before the November event, pizza aficionados had been predicting Sorbillo could stoke the wood-burning fires once again for puffy-crusted pies topped with San Marzano tomatoes and fresh mozzarella. But his first NYC venture, the fried-calzone-and-pizza eatery Zia Esterina, which opened in Little Italy in April, has already shuttered. (Sorbillo’s publicist Shari Bayer said the closure was caused by damage from next-door construction and is temporary.)

The new Bowery spot comes with its own issues. Sorbillo’s friend and fellow pizzaiolo Giulio Adriani has helmed a number of restaurants at the location: Forcella, A Slice of Naples and the pizza-speakeasy, SRO. Adriani says he closed in early 2016 after uneven business and a large rent increase. (The Williamsburg Forcella is still open.)

“It’s a tough area, but the biggest problem is the [lack of a] liquor license,” says Adriani, who went on to help launch the Neapolitan Express pizza trucks and is debuting a new fast-casual venture, the Local Pizzaiolo, in Atlanta in January.

Back when he arrived in NYC in 2010, to open Olio e Piú, Adriani says you could name all the city’s authentic Neapolitan pizzerias on one hand: Kesté and Motorino, which were soon followed by Paulie Gee’s. Now, he laments, “there are too many to name.”

“When I opened [Kesté] 10 years ago, it was easy to do a good job,” says Roberto Caporuscio, who recently expanded his original pizzeria to locations in Williamsburg and the Financial District, where he has also built a pizza school. “It’s [even] changed a lot from five years ago when I opened Don Antonio. Today, you need to be very precise and careful.”

There is no doubt that Sorbillo has icon status in his home country.

“His family is 100 percent pizza — real lineage there, multiple generations,” says Scott Wiener of Scott’s Pizza Tours.

“Pizza is my life — my daily food, my profession and my history,” says Sorbillo (via a translator), who was taught to make pizzas by his aunt, Zia Esterina, and his father, Salvatore, who is the 19th of 21 children — all pizzaioli. “When I was a child, my friends were able to travel, and all I did was make pizza and go to school.”

But that kind of history doesn’t hold much stock with New Yorkers.

“New York City is not an easy market,” says Ribalta executive chef Pasquale Cozzolino, who moved to New York from Naples in 2011. “There’s a lot of Michelin-star chefs, but New Yorkers don’t care if you’re famous somewhere else in the world. They want to see you here, working hard. They want to see you prove you are right for them.”

Although Sorbillo plans to be in New York frequently, his home base will be Naples, where he has already conquered intense pizza competition. He stood up to the Mafia by refusing to purchase their food products and quickly rebounded from a 2012 arson attack suspected to be the Mafia’s doing.

In Sorbillo’s place by the oven on Bowery are three of his trusted pizza makers, all whom have worked a minimum of three years at his shops in Naples. His menu is decidedly Italian, from the classic Margherita to the Nduja pie made with spicy Calabrian spreadable salami. And he uses the same organic flour and 20-hour dough fermentation as he does in all his locations. But that detail to quality might not please American taste buds.

According to the Associazione Verace Pizza Napoletana, the most widely ordered Neapolitan pie is the Margherita (topped with San Marzano tomato sauce, fresh mozzarella and fresh basil) — a strict recipe that falls under the European Union’s “Traditional Speciality Guaranteed” status. For unfamiliar American palates, Adriani says Sorbillo will have to deal with customers who complain that the pizza is soggy.

“We [Neapolitan makers in New York] all have had the same problem … and we each decided how to handle it,” says Adriani of the textural difference. For instance, he adjusted his recipe to use less sauce and ingredients that release less water, such as pre-roasted mushrooms and fresh mozzarella that’s been drained overnight.

Sorbillo says he does not plan to change any of his recipes — his pies are his pies.

His pizza is larger than typical Neapolitan pies seen in the city thus far, with a smaller crust — a style called “ruota di carretto” or wagon wheel. “Our goal is equilibrium around the border with ingredients well-distributed,” Sorbillo says. “Otherwise when you fold it, it’s too [cumbersome] and hard to eat.”

Paul Giannone, better known as the man behind Greenpoint’s Paulie Gee’s, which serves Neapolitan-inspired pies, is optimistic about Sorbillo’s chances.

“It’s not just somebody opening a Neapolitan pizzeria — it’s the most respected Neapolitan pizza maker in Naples, and it’s a great honor to have him,” says Giannone, who is on the brink of opening his first slice joint near his original whole-pies-only location.

No matter what happens in Manhattan, Sorbillo is not afraid.

“I am very stubborn,” he says, “and moving forward with my focus, which is the pizza: tradition, innovation and heritage of place.”


Դիտեք տեսանյութը: PIZZA Պիցցա (Մայիս 2022).